• Страница 3 из 4
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • »
Модератор форума: Louise  
Историческая справка
Galoshka Дата: Пятница, 06-05-2011, 19:19 | Сообщение # 41 |
I Love You More
Репутация:
Награды:
Сообщения:
10757
Из:
Ростов-на-Дону
Рим и Греция


Первая половина 6 века до н. э.


6-5 вв до н.э.


5в до н.э.


Легионеры


Офицеры, всадники


Гладиаторы


Греческие и римские прически


Греческая и римская обувь

Продолжение следует

Galoshka Дата: Пятница, 06-05-2011, 19:45 | Сообщение # 42 |
I Love You More
Репутация:
Награды:
Сообщения:
10757
Из:
Ростов-на-Дону
Ранняя Европа


Германцы в Ютландии. 2000 - 800 г до н.э.


Северные Германцы 2000 - 800 г до н.э.


Восточные Германцы. Римский период


Галлы


Воны-германцы


Долматика.Туника


Долматика.Туника


Туника, тога

Продолжение следует

Galoshka Дата: Пятница, 06-05-2011, 20:00 | Сообщение # 43 |
I Love You More
Репутация:
Награды:
Сообщения:
10757
Из:
Ростов-на-Дону
Византия


Двор императора IV-V вв.


Двор императора VI в.


Двор императора X-XI вв.


Горожане, воины


Знать, император, воины


Духовенство, императрица

Продолжение следует

Galoshka Дата: Суббота, 07-05-2011, 13:07 | Сообщение # 44 |
I Love You More
Репутация:
Награды:
Сообщения:
10757
Из:
Ростов-на-Дону
Средневековая Европа


Франки 7-9 вв


9-11вв


11-12 вв


Представители разных сословий


Миннезигеры и придворные


Певцы и музыканты


Воины


Рыцари, оруженосцы


Господа и дамы


Воины

Продолжение следует

Сообщение отредактировал Galoshka - Суббота, 07-05-2011, 13:08
Galoshka Дата: Суббота, 07-05-2011, 13:22 | Сообщение # 45 |
I Love You More
Репутация:
Награды:
Сообщения:
10757
Из:
Ростов-на-Дону
Продолжение


Воины


Сельские жители


X - XIII вв.


XIV век.


XV век.


Одежда придворных


Одежда придворных


Одежда придворных


Молодые люди благородного сословия


Придворные дамы

Продолжение следует

Louise Дата: Суббота, 07-05-2011, 13:59 | Сообщение # 46 |

You Rock My World
Репутация:
Награды:
Сообщения:
4214
Из:
Москва
Ulitko, всё-таки с красотой начала XX столетия ничто не сравнится.
Спасибо за чудесный пост.

Galoshka, молодец! Тоже плюс! give_heart

Louise Дата: Суббота, 07-05-2011, 14:11 | Сообщение # 47 |

You Rock My World
Репутация:
Награды:
Сообщения:
4214
Из:
Москва
ИСТОРИЯ ПЕРЧАТОК

Длинные рукава служили многим народам рукавицами и перчатками. Они и согревали руки, и выручали, когда требовалось перенести или переставить горячие горшки. Такие рукава кое-где просуществовали до начала XX века.

Как украшение и защита рук перчатки известны с древних времен. С момента начала их использования, история насчитывает множество интересных случаев и традиций, что придает данному аксессуару определенный символизм.

Изначально перчатки были не предметом роскоши, а скорее средством необходимости. Они изготавливались из множества недорогих материалов и использовались пастухами, крестьянами и солдатами разных времен. С появлением социальных классов, перчатки стали символизировать статус их обладателя.

Свидетельства использования перчаток в древности находят повсеместно. Так, ещё в Древнем Египте они были очень популярны и служили как для защиты рук, так и для подтверждения социального положения их владельца. Например, фараоны носили перчатки как символ своего высокого положения, в то время как женщины одевали их для сохранения красоты своих рук (они натирали руки медом и ароматными маслами и надевали сверху тонкие шелковые перчатки).

Первоначально перчатки делали в виде мешочков, без отверстий для пальцев, позднее их стали шить с одним пальцем, как современные варежки. Египетские женщины при помощи таких варежек защищали руки во время работы и еды.

Обычай есть в перчатках, чтобы не обжечься и не запачкать рук, сохранился и в средние века - изобрели специальные наперстники из очень тонкой добротной кожи, которые натягивали только на пальцы.

В античном мире они были защитным средством для рук при выполнении различной работы. Пастухи и земледельцы носили перчатки, когда имели дело с колючей травой.

Римляне надевали перчатки, изготовленные из шелка или льна, во время еды. Так было безопаснее доставать из жара горячее мясо – вилок они не знали. «Дижиталиа» (так назывались эти перчатки) использовались и для приготовления пищи.

В средние века носили перчатки без пальцев. Кожаные рукавицы на суконной подкладке или рукавицы из кованых железных колец были частью охотничьего и воинского снаряжения.

Начиная с XII-го столетия перчатки стали предметом первой необходимости и значимости в женском гардеробе.

Перчатки украшали разнообразными цветными вышивками, сбрызгивали духами, украшали драгоценными камнями и жемчугом.

В средневековых странах перчатки служили не только украшением, признаком роскоши и элегантности – они стали символом отличия и власти, знаком, отличающим представителей знати.

Перчатки королей и высшего духовенства богато украшались золотом, серебром, жемчугом и драгоценными камнями. Простым смертным были доступны лишь перчатки из оленьей, телячьей и бараньей кожи.

В XI-м столетии перчатки стали частью литургического украшения в католической церкви. Епископы, например, носили перчатки, связанные из золотых ниток. Священнослужители рангом пониже носили только белые перчатки, которые, по специальному папскому указу, символизировали чистоту.

В средние века значимость и полезность перчаток повысилась настолько, что они стали символом чести и достоинства. Все церемонии, (например, церемония назначения феодала или введения в должность влиятельного лица) влекли за собой передачу перчатки.

В рыцарской среде перчатки приобрели большое символическое значение. Вручение перчатки означало, что рыцарь становился вассалом того, кому вручал «залог». Если перчатка бросалась под ноги на землю, это означало, как известно, вызов на дуэль. Выражение «бросить вызов» употреблялось в просторечии до конца XVIII-го столетия, и обозначало вызов на дуэль соперника для защиты чести своей семьи или любимой женщины.

Совсем другой смысл приобретало получение перчатки от дамы. Это был жест высочайшей благосклонности. Рыцарь не расставался с этим символом верности ни днем, ни ночью, носил драгоценный дар в специальной сумочке на шее.

Более того, во время церемоний бракосочетания Ломбардийцы, например, в знак верности своей невесте, вручали ей перчатку и меч.

В Германии и скандинавских странах перчатки появились в XIII – XIV веках. В 17 веке вместе с появлением вязаных чулок и изобретением вязальной машины, в обиход входят вязаные перчатки.

С начала XVII-го и до конца XVIII-го столетия на рынке перчаток лидировали французские мастера. Затем, с начинающимся влиянием Наполеона, французы приоткрыли завесу своих технологических секретов остальной Европе.

К концу XVII века перчатки стали обязательным элементом туалета. Для их изготовления использовались шелк, кружево, тонкая кожа, а для украшения – жемчуг, драгоценные камни, золотые пуговицы. Позже технология изготовления перчаток неимоверно усложнилась.

Так, например, в XVIII веке, чтобы заказать себе красивые перчатки, необходимо было объехать чуть ли не пол-Европы. Кожа покупалась в Испании, крой делали во Франции, а шили и украшали – в Англии.

Мужские перчатки всегда были короткие, тогда как длина дамских перчаток зависела от длины рукавов.

В начале XIX века в Англии были сформулированы правила для «идеального джентльмена». Согласно этим правилам, перчатки надо было менять шесть раз в день! Отсюда и произошло выражение «менять что-либо, как перчатки».

В 1807 году англичанин Джеймс Винтер изобретает машину для изготовления кожаных перчаток. Патентуются резиновые перчатки.

В начале 19-го века в России было начато производство лайки - особо мягко выделанной кожи, которая использовалась при изготовлении самых тонких, эластичных перчаток, хорошо сохраняющих форму и имеющих мягкий благородный блеск.

До середины 19 века перчатки шились вручную, а затем была изобретена специальная машина, которая спрессовывала края изделия так, что они хорошо держались и соединения были еле заметны. Настоящие перчатки из лайки одеть было очень трудно, поэтому эта операция производилась только дома. Правила этикета того времени требовали, чтобы в общественных местах человек всегда оставался в перчатках.

В XX-м веке индустрия изготовления перчаток претерпела наиболее драматические изменения, что было вызвано резкими социальными изменениями, в особенности в последние 30 лет, что в конечном счете привело к фактическому преданию данной области забвению.

До 1930-х годов перчатки считались знаком элегантности и своеобразным символом настоящей «леди», которая носит перчатки весь год, наряду со шляпкой и чулками. Фактически, загоревшие руки считались знаком принадлежности к рабочему классу.

По сути, пик приходится на 1968 год, когда аксессуар был признан «буржуазным» знаком и стал символом официальных взаимоотношений, лицемерия, нарочитости и богатства.

В дни триумфа повседневной одежды и джинсов, перчаточная индустрия столкнулась с наиболее глубоким кризисом. Но, не смотря ни на что, начиная с 1980-х, началось возрождение «настоящих» перчаток и они вернулись на витрины модных магазинов, как важнейший аксессуар индустрии моды.


СИМВОЛИЗМ, МОДА И ТРАДИЦИИ



Перчатки имели символическое значение. Особо значима правая перчатка. Нужно было ее снимать при приближении к лицу, занимающему высокий пост, или при приближении к алтарю.

Если дама, подавая руку мужчине, снимет перчатку, это означать ее особое к нему расположение.

В эпоху средневековья и Ренессанса существовал культ перчатки. С перчаткой сюзерена рыцарь получал улучшение своего состояния, положения; епископ - посвящение в сан; представителям городского сословия даровали с ней привилегии.

Именем королевской (епископской) перчатки разрешалось торговать, чеканить монеты, собирать налоги. Наравне с печатью она удостоверяла волю властьимущих.

Богато украшенная перчатка из красного сукна была символом Священной Римской империи.

Судья вершил правосудие только в перчатках.

Рыцари бросали перчатку к ногам - и это означало вызов; ею били по лицу - такой позор смывался только кровью.

Испанскому вельможе нельзя было оставаться в перчатках в присутствии папы и короля, в церкви, на похоронах, во время траура и торжеств.

Мужчины прошлых веков чаще носили перчатки в руках, чем на руках, чтобы не затруднять себя сниманием, поэтому перчатки старались делать пошире, чтобы их можно было быстро снять.

Осуждался тот, кто снимал перчатки зубами, или - того хуже - подавал руку в перчатке или пытался что-то взять рукой в перчатке. Огромное количество запретов вынудило мужчин в конце концов не надевать перчатки, а носить их за поясом.

Чем короче становился рукав, тем длиннее делалась перчатка. Внешний вид перчатки зависел от того, какие чулки были в моде.

Вместе с появлением вязаных чулок в XVI веке приходит мода и на вязаные перчатки, но кожаные по-прежнему считаются более элегантными. В XVII-XVIIIвеках мужчины и женщины носили вышитые перчатки.

Стягивать перчатки стало довольно хлопотно, и уже во времена Великой французской революции было решено обойтись без "пальцев", оставив одно запястье и ту часть перчатки, что скрывала руку до локтя. Так появились митени.

На Руси носили рукавицы. Рукавицы знати и богатых купцов украшались золотым галуном, бахромой и кружевом. Запястья рукавиц, особенно женских, декорировались жемчугом с драгоценными камнями, вышивались золотом и шелком; запястья вязаных рукавиц были из "пряденого" золота.

На Севере, Урале и в Сибири иногда носят по две пары рукавиц сразу: верхницы и исподцы. Рукавицами здесь обычно называют верхние кожаные или суконные рукавицы, а варьгами, варежками - нижние вязаные.

Женщины северных губерний шили нарядные перчатки из сукна или сафьяна, расшивали их сверху золотой или серебряной нитью; такие перчатки надевали по большим праздникам, например на пасху; в них ходили звонить на колокольню.

С начала XIX века перчатки возвращаются в мужскую моду - костюм мужчины стал строже, открылась рука. Да и сами мужские перчатки лишились украшений. Теперь в них ценились фасон, покрой и качество материала. Перчатки берегли, хранили в особых шкатулках, на расправках.

На рубеже XIX-XX веков входят в пользование дамские нитяные перчатки - аналог ажурных чулок. Вечерние перчатки были без пальцев (выше локтя), дневные - с пальцами.

В повседневном обиходе дамы неохотно снимали перчатки, поверх которых носили перстни и кольца. Белоснежные льняные перчатки родовитых дам достигали локтя.

В "Хорошем тоне", изданном в конце XIX века, молодым людям советовали: "Во время бала перчатки не снимайте, даже и в том случае, если бы перчатки ваши лопнули. Ввиду предусмотрительности, едучи на бал, не худо положить себе в карман запасную пару перчаток. За ужином и за картами перчатки нужно снимать".

Основным материалом для мужских перчаток служила тогда кожа различной выделки - лайка, замша, шведская или датская кожа, позже фильдекос и фильдеперс, а для женщин - еще и кружево.

В XX веке к прежним кожаным и вязаным добавляются трикотажные перчатки. Среди богатых людей и в высшем кругу не принято было появляться на улице без перчаток. Особенно славились английские перчатки фирмы Дерби из хорошей кожи, с большой прочной кнопкой.

Женщины на балах и приемах надевали белые шелковые или лайковые перчатки длинные, выше локтя. Мужчины - если они в форме - замшевые, в штатском - лайковые. "Шведские перчатки" делались особым образом.Лицевая сторона таких перчаток представляла собой оборотную сторону выделанных звериных шкур, и они напоминали замшу.

Черные перчатки предписывалось носить с траурным костюмом, желтые - с охотничьим, белые надевали на бал. Нитяные перчатки носили также и официанты, Перчатки надевали только дома, так же как и шляпу, и делать это публично считалось неприличным.

В начале XX века самыми модными дамскими перчатками признавались сшитые из козлиной кожи. А для спортивных перчаток лучшей считалась собачья кожа. В моде были даже перчатки автомобилистов - просто спортивные атрибуты ценили выше, чем сами занятия спортом.

http://www.gloves.com.ua/about_glove.php

Louise Дата: Суббота, 07-05-2011, 14:13 | Сообщение # 48 |

You Rock My World
Репутация:
Награды:
Сообщения:
4214
Из:
Москва
Ещё о перчатках: http://clubs.ya.ru/4611686018427398066/replies.xml?item_no=364510
Galoshka Дата: Суббота, 07-05-2011, 19:35 | Сообщение # 49 |
I Love You More
Репутация:
Награды:
Сообщения:
10757
Из:
Ростов-на-Дону
Продолжение. Рыцари.


Рыцари.


Крестоносцы.


Рыцарские доспехи и вооружение


Бургундские, английские, французские рыцари


Бургундские, польские, французские рыцари


Итальянские рыцари


Немецкие рыцари


Немецкие рыцари


Французские рыцари


Бургундские рыцари


Доспехи, шлемы, оружие


Шлемы и вооружение


Боевое снаряжение немецких рыцарей


Конный бой на копьях

Galoshka Дата: Вторник, 10-05-2011, 08:17 | Сообщение # 50 |
I Love You More
Репутация:
Награды:
Сообщения:
10757
Из:
Ростов-на-Дону
История школьной формы

Школьная форма — обязательная повседневная форма одежды для учеников во время их нахождения в школе и на официальных школьных мероприятиях вне школы.
Школьная форма в СССР
1920-е—1950-е годы: От эксперимента к классике
В 1918 году гимназическая форма дореволюционной России была признана буржуазным пережитком и отменена вместе с многими другими разумными наработками в области образования.
С точки зрения «классовой борьбы» старая форма считалась символом принадлежности к высшим сословиям (была даже презрительная кличка для сентиментальной девочки — «гимназистка»). С другой стороны — форма символизировала абсолютную несвободу ученика, его униженное и подневольное положение.
Но у этого отказа от формы была и другая, более понятная, подоплёка — бедность. Ученики ходили в школу в том, что могли предоставить им родители, а государство в тот момент активно боролось с разрухой, классовыми врагами и пережитками прошлого.
Однако со временем, когда эпоха экспериментов уступила место иным реалиям, было решено возвратиться к былому образу — к коричневым строгим платьям, фартукам, ученическим курточкам и отложным воротничкам.
Теперь уже «свободная форма одежды» стала ассоциироваться с буржуазной разнузданностью, а всех дерзких экспериментаторов 1920-х было решено объявить «вредителями» и «врагами народа».
В СССР школьная форма несколько раз менялась. Существовало несколько моделей. У девочек — классическое коричневое платье с чёрным (повседневным) или белым (для торжественных мероприятий) фартуком, завязывавшимся сзади на бант.
Платья были скромно украшены кружевными воротничками и манжетами. Ношение воротника и манжетов было обязательным. В дополнение к этому девочки могли носить чёрные или коричневые (повседневные) или белые (парадные) банты. Банты других цветов по правилам не допускались. (В целом, форма для девочек мало чем отличалась от дореволюционного образца).
Кроме того, после войны было введено раздельное обучение, от которого через несколько лет, правда, отказались.
Строгость нравов эпохи Сталина распространялась, разумеется, и на школьную жизнь. Самые незначительные эсксперименты с длиной или иными параметрами школьной формы сурово карались администрацией учебного заведения.
Даже причёска должна была отвечать требованиям пуританской морали — «модельные стрижки» до конца 50-х годов были под строгим запретом, не говоря уже об окраске волос. Девочки обязательно носили косы с бантами.
Школьную форму эпохи И. В. Сталина можно увидеть в фильмах «Первоклассница», «Алёша Птицын вырабатывает характер» и «Васёк Трубачёв и его товарищи».
Оттепель
«Потепление» режима не сразу сказалось на демократизации школьной формы, однако, это всё-таки произошло.
Покрой формы стал более тождествен тем направлениям моды, которые имели место в 1960-х. Правда, повезло только мальчикам. У мальчиков с середины 1970-х серые шерстяные брюки и курточки были заменены на брюки и куртки из полушерстяной ткани синего цвета. Покрой курток напоминал классические джинсовые куртки (в мире набирала обороты так называемая «джинсовая мода»).
На боковой части рукава была нашита эмблема из мягкого пластика с нарисованным открытым учебником и восходящим солнцем.
Школьников конца 1960-х мы можем видеть в культовом фильме «Доживём до понедельника».
1980-е: Перестройка в действии

В начале 1980-х была введена форма для старшеклассников. (Такую форму начинали носить с восьмого класса). Девочки с первого по седьмой класс носили коричневое платье, как и в предыдущий период. Только оно стало ненамного выше колен.
У мальчиков брюки и куртка заменялись на брючный костюм. Цвет ткани был по-прежнему синий. Также синей была эмблема на рукаве.
Очень часто эмблему срезали, так как она выглядела не слишком эстетично, особенно по прошествии некоторого времени — краска на пластике начинала стираться.
Для девочек в 1984 году был введён костюм-тройка синего цвета, состоящий из юбки-трапеции со складками спереди, пиджака с накладными карманами и жилетки. Юбку можно было носить либо с пиджаком, либо с жилетом, либо весь костюм сразу. В 1988 году для Ленинграда, районов Сибири и Крайнего Севера было разрешено ношение синих брюк в зимнее время.
В некоторых союзных республиках фасон школьной формы немного отличался, также как и цвет. Так, на Украине школьная форма была коричневого цвета, хотя не запрещалась и синяя.
Именно эта форма для девочек способствовала тому, что они начинали рано осознавать свою привлекательность. Плиссированная юбка, жилет и главное — блузки, с которыми можно было экспериментировать, превращали практически любую школьницу в «юную даму».
Обязательным дополнением к школьной форме, в зависимости от возраста ученика, были октябрятский (в начальных классах), пионерский (в средних классах) или комсомольский (в старших классах) значки. Пионеры должны были также обязательно носить пионерский галстук.
Помимо обычного пионерского значка существовал особый вариант для пионеров, активно занимающихся общественной работой. Он был немного больше обычного и на нём была надпись «За активную работу».
Школьную форму 1980-х можно увидеть, например, в фильмах «Гостья из будущего» и «Приключения Электроника»
Современная Россия
В современной России нет единой школьной формы, как было в СССР, но многие лицеи и гимназии, особенно наиболее престижные, имеют свою собственную форму, подчёркивающую принадлежность учеников к тому или иному учебному заведению.
Школьная форма в других странах
Самой большой европейской страной, в которой существует школьная форма, является Великобритания. Во многих её бывших колониях форма не была отменена и после независимости, например в Индии, Ирландии, Австстралии, Сингапуре и Южной Африке.
Во Франции единая школьная форма существовала в 1927-1968 годах.
В Германии нет единой школьной формы, хотя ведутся дебаты о её введении. В некоторых школах введена единая школьная одежда, не являющаяся формой так как ученики могут участвовать в её разработке. Что характерно, даже во времена Третьего Рейха школьники не имели единой формы — они приходили на занятия в повседневной одежде, в форме Гитлерюгенда (или иных детских общественных организаций).
В США и Канаде существует школьная форма во многих частных школах. В государственных школах единой формы нет, хотя в некоторых школах введены правила ношения одежды (dress code). На Кубе форма обязательна для всех учащихся школ и высших учебных заведений.
Для большинства средних и старших школ Японии обязательной считается школьная форма. В каждой школе она своя, но на самом деле вариантов не так уж много. Обычно это белая рубашка и темные пиджак и брюки для мальчиков и белая рубашка и темные пиджак и юбка для девочек, или же сейлор фуку - "матросский костюм". К форме обычно даётся, ещё и большая сумка или портфель. Школьники начальных классов, как правило, одеваются в обычную детскую одежду.

Сообщение отредактировал Galoshka - Вторник, 10-05-2011, 08:18
Galoshka Дата: Вторник, 10-05-2011, 08:23 | Сообщение # 51 |
I Love You More
Репутация:
Награды:
Сообщения:
10757
Из:
Ростов-на-Дону
История фенечки
Фенечка или «фенька» (предположительно, от англ. thing — «вещь, штука») — браслет ручной работы из бисера, ниток или кожи. Является характерным атрибутом субкультуры хиппи.
Изначально фенечка была заимствована американскими хиппи у индейцев, и использовалась как символ дружбы — после обмена фенечками хиппи считались названными братьями.
Первоначально аналогичной была ситуация и у советских хиппи. Так как фенечки в среде хиппи циркулировали крайне широко и непрерывно, фактически практика обмена давала «юридические» основания для всеобщего братства хиппи.
Однако со временем братство стало пониматься как нечто само собой разумеющееся, и символическое значение фенечек вышло на первый план.



Сообщение отредактировал Galoshka - Вторник, 10-05-2011, 08:24
Louise Дата: Вторник, 10-05-2011, 13:23 | Сообщение # 52 |

You Rock My World
Репутация:
Награды:
Сообщения:
4214
Из:
Москва
Galoshka, ух ты! про что вспомнила!!!
Галь, молодчина! Классный пост! Помню, в школе мы с девчонками на каждой перемене (да и на уроках ,когда было скучно) феньки плели!
Плюсик! give_heart
Galoshka Дата: Вторник, 10-05-2011, 21:15 | Сообщение # 53 |
I Love You More
Репутация:
Награды:
Сообщения:
10757
Из:
Ростов-на-Дону
История берета
Берет имеет французские корни (происхождение — французское слово beret) и традиционно ассоциируется с Францией. Берет представляет собой головной убор округлой формы с плоской поверхностью.
Изначально береты, сшитые из шерсти, использовались крестьянами из области Франции, которая граничит с севером Испании. Эта деталь гардероба становится модной и популярной в средневековой Европе, хотя на некоторое время уступает пальму первенства треуголке. Шотландские военные формирования и гвардейцы Папы римского продолжали носить береты и во время спада интеерса к нему со стороны общества.
В России берет начали носить в начале 19 века исключительно замужние женщины. В то время эти головные уборы изготавливались из шелка, бархата, кружев. Позднее береты получили распространение в сообществе художников и стали атрибутом артистической натуры.
Galoshka Дата: Вторник, 10-05-2011, 21:18 | Сообщение # 54 |
I Love You More
Репутация:
Награды:
Сообщения:
10757
Из:
Ростов-на-Дону
Дедушкой кепки был... цилиндр

Впервые шляпа-«цилиндр», являющаяся по сей день непременным атрибутом дипломатического этикета, появилась в Европе в середине XVIII века...
Едва ли кто-нибудь из щеголявших тогда в цилиндрах буржуа мог предположить, что за 200 лет этот головной убор, постепенно изменяясь, превратится в привычные нам фуражку и кепку.

Первое усовершенствование цилиндра датируется рубежом XVIII-XIX веков, когда австрийские пехотинцы начали носить «цилиндры с вырезанными полями», которые прикрывали только лоб и шею солдата.
Это новшество в шляпном деле было необходимостью прикрепления по бокам кивера (именно так стал называться этот воинский головной убор) ремня, удерживавшего кивер под подбородком его владельца.
В армиях России и Франции к моменту битвы при Аустерлице, кивера сохраняют лишь переднюю часть «вырезного» поля. Так появляется козырек, защищавший от солнца, он изготавливался из кожи и нередко покрывался лакировкой.
Уже во время Бородинской битвы рабочей формой головного убора у пехотинцев и кавалеристов многих армий Европы являлась упрощенная форма кивера: головной убор, сохранявший очертания расширявшегося кверху «цилиндра», но шившийся из шерстяных тканей.
Этот убор, применявшийся преимущественно при исполнении солдатами хозяйственных функций (прежде всего работа фуражира - поставка пропитания для коней), и является непосредственной предтечей современной фуражки. Ее название явственно указывает на первоначальные функции этого головного убора в составе солдатской униформы.

В период наполеоновских войн фуражки нашли свое применение в армиях России, Пруссии и Англии. Солдаты Франции и Австро-Венгрии в первой трети XIX века носили кивера упрощенных типов. Их высота, дабы не демаскировать бойца и не подставлять его под вражеские выстрелы, не превышала 20 см.
После Крымской войны 1853-1856 гг. такие «кивера» кроились уже из шерсти или даже полотна. Их отличительной особенностью было смещение вертикальной оси к передней плоскости.
К этому времени такой головной убор, называвшийся во Франции «кепи», приобретает невероятную популярность среди рабочего люда. Так рождается знаменитая «кепка».
Благодаря своей дешевизне и удобству хранения (в том числе и в кармане), кепка по сей день является на нашей планете одним из основных типов мужских головных уборов.
Что с ней только не делали: сотрясали ею в вытянутой руке с башни броневика, бросали в запале в пыль и топтали ногами, прятали в ней заветную заначку, превращали ее в подобие аэродрома. Кепке хоть бы что, она - народный головной убор.
Иное дело - фуражка. Родившись как достаточно затрапезный головной убор, она быстро завоевала почетное место в мире человеческих вещей.
По сей день далеко не каждый мастер может правильно «построить» сей головной убор, тем более что его очертания в некоторых армиях Европы и Латинской Америки приобретают умопомрачительные контуры.


Сообщение отредактировал Galoshka - Вторник, 10-05-2011, 21:26
Diana Дата: Среда, 11-05-2011, 18:09 | Сообщение # 55 |

Billie Jean
Репутация:
Награды:
Сообщения:
346
Из:
Майкоп
Одежда египтян эпохи Среднего Царства

Разумеется, одежда, этот индикатор умонастроений общества, тоже претерпевает некоторые изменения. Возможно, традиции и культура тех народов, с которыми торгуют и воюют египтяне, оказали на эти изменения свое влияние. В эпоху Среднего Царства принято надевать на себя несколько одежд, что сильно меняет силуэт и увеличивает его объем. Во главе угла – по всей вероятности, это критерий совершенства для древнего египтянина, – находится форма пирамиды. Чтобы придать такую форму женскому платью, юбку плиссируют
В моду входит плиссированная одежда, ее носят и мужчины, и женщины. Как и во времена Древнего Царства, женщины любят украшения, носят бусы – преимущественно синего или зеленого цвета – и браслеты на руках и ногах.

В мужском костюме появляется деталь, прикрывающая верхнюю часть тела, нечто среднее между жилетом и драпированной одеждой, идущей от пояса к груди. В период Древнего и Среднего Царств набедренные повязки фараонов и военачальников повязывают так, что спереди складки образуют форму все той же пирамиды. Как мужчины, так и женщины в Древнем Египте носят широкий, закрывающий плечи и часть груди воротник-ожерелье – ускх.

У государственных служащих ускх разделен на полосы разного цвета, в зависимости от занимаемой должности и рода занятий. Полосы на ускхе придворных желтые, у военных они красные, у служителей храма – синие. Иногда египтяне – и женщины, и мужчины – носят на голове платок – клафт – для защиты от солнца. Клафт делается из пестрой полосатой материи, спереди, у висков, к нему прикреплены завязки, спускающиеся на плечи. Клафты желтого и синего цвета могли носить только члены семьи фараона.

Жрецы одевались так же, как и знатные вельможи, однако, поскольку в жреческой иерархии они занимали разные ступени, их одежда различалась в зависимости от этой «табели о рангах». Высшие жрецы носили, кроме схенти, накидку, сшитую из нескольких кусков ткани и на плечах – шкуру леопарда. Младшие вместо схенти – набедренной повязки – носили колоколообразную юбку на каркасе. Каждый жрец обязательно должен был иметь ускх и клафт одного цвета, соответствующего его положению.

Для жрецов в Древнем Египте были определены очень строгие гигиенические правила. Жрец должен был мыться несколько раз в день и сбривать все волосы на голове и на теле, поскольку считалось, что они даны человеку силами зла. Он мог надевать лишь свежевыстиранную одежду и не имел права носить вещи из шерсти или кожи – они считались нечистыми, кроме той накидки из шкуры леопарда, которую он повязывал на плечи.

В это время знатные египтянки поверх плиссированного калазириса носят накидку, драпирующуюся сложным образом. Один конец проходит под левым плечом, другой пропускается справа подмышкой, более длинная правая часть перекидывается нижним концом через левое плечо. Конец проходит наискосок через спину под правую подмышку и связывается с верхним концом левой части накидки. Свободная часть накидки на левом плече укладывалась по усмотрению хозяйки, таким образом, похожие накидки драпировали самыми разными способами.

И в мужском и в женском костюме в эпоху Нового Царства появляется широкое полупрозрачное одеянье, белое с красными полосами, напоминающее рубаху. Сверху она прилегала к телу, книзу расширялась, расходясь складками. Эту рубаху носили сверху всей одежды. Полотно, из которого ее шили, было так тонко, что сквозь него просвечивало всё нижнее одеянье, драгоценности, богато украшенный пояс и смуглое тело.

Одежду теперь принято украшать золотыми пластинами, бусами или, если он сделан из ткани, вышивать золотыми узорами. Вообще украшений в эпоху Нового Царства носят много, это бусы и ожерелья, к которым на золотых нитях подвешивают кулоны с изображениями богов или портретные, тщательно выписанные миниатюры. Браслеты на руках и ногах теперь носят и мужчины и женщины, носят также серьги; в волосы вплетают золотые украшения, унизывают пальцы перстнями и кольцами. В поясе одежду перехватывают дорогими поясами, состоящими из золотых пластин.

Louise Дата: Среда, 11-05-2011, 20:08 | Сообщение # 56 |

You Rock My World
Репутация:
Награды:
Сообщения:
4214
Из:
Москва
Diana, спасибо за пост.
Повторяю ещё раз: красный цвет только для модераторов. Используется для замечаний или в других неординарных случаях.
Исправляю цвет названия твоего поста.
hi_all
Дорогие форумчане! Внимательно читайте правила форума! hi_all
Galoshka Дата: Четверг, 02-06-2011, 15:09 | Сообщение # 57 |
I Love You More
Репутация:
Награды:
Сообщения:
10757
Из:
Ростов-на-Дону
Туфли, которые покорили Голливуд

Обычно мальчишки в детстве мечтают стать космонавтами, пожарными или как минимум «как папа» — сильными, смелыми и невероятно «крутыми». Но это обычно. А вот маленький Сальваторе Феррагамо из итальянской деревушки Бенито, мечтал быть сапожником, но не простым, а самым лучшим в мире. Мальчик не просто хотел этого и загадывал желания на Рождество, он шел к своей мечте чуть ли не с пеленок. К восьми годам Сальваторе уже неплохо управлялся с молотком, дратвой и сапожным ножом.

Родился в сапогах

Учиться ремеслу Сальваторе Феррагамо начал в Неаполе, в лучшей сапожной мастерской города. Затем карьера мальчика начинает развиваться бурно и непредсказуемо. В пятнадцать лет Феррагамо уезжает в Америку, куда давно звали эмигрировавшие много лет назад старшие братья. Они к тому же держали обувной магазин в Санта-Барбаре. Младшего братишку назначили продавцом, но при этом не препятствовали его деятельности в обувной мастерской, принадлежавшей магазину. Именно в этих пропахших сапожным клеем комнатушках Сальваторе Феррагамо отшлифовал свой талант и развил нестандартные идеи относительно обуви. Как пушкинский Сальери, которого в жизни интересовала только музыка, Феррагамо смотрел на любое изменение в моде и технологии, прежде всего, в аспекте совершенствования обуви.

В своих позже изданных мемуарах «Сапожник мечты» он писал: «Я родился, чтобы быть сапожником. Наверное, я им был в предыдущих жизнях». Этому мистическому утверждению вполне можно поверить, поскольку основным кредо Феррагамо было: обувь нужно делать только вручную. «Я никогда не видел хорошей пары обуви, сделанной на машине. Она слишком индивидуальна». Его мечтой было создание для каждого человека именно ему подходящей пары обуви, которая обнимала бы ногу с нежностью шелка и в которой он чувствовал бы себя только хорошо. К сожалению, подобной обувью все человечество он облагодетельствовать не мог, но конкретные заказчики были в восторге.

Туфельная революция

Его называли колдуном, а его обувь ходячей скульптурой. Это, действительно, был сапожник милостью божьей, умевший создавать комфорт даже самой корявой и деформированной ноге. Такой явный и слишком многим необходимый талант был быстро замечен в Санта-Барбаре, а вскоре и в находящемся недалеко от нее Голливуде. Создатели фильмов стали захаживать в магазин братьев Феррагамо вначале за интересными моделями, а затем — делать заказы. Однажды режиссер Сесиль де Милль заказал сто пар ковбойских сапог для очередного боевика. Феррагамо сделал такие сапоги, что с ним подписали контракт на изготовление обуви для всего фильма, а в 1923 году пригласили в Лос-Анджелес уже как обувщика кинозвезд. Он делал обувь для Глории Свенсон и Марлен Дитрих. Это Феррагамо изобрел «плоские» туфли для Греты Гарбо, каблук «стилет» для Мэрилин Монро, а для 155-сантиметровой Кармен Миранды — туфли на платформе. Мода на короткие юбки была выигрышной для таланта обувщиков. И фантазия Феррагамо разыгрывается вовсю. Он не просто улучшает традиционные конструкции, но и создает новые. Это с его легкой руки появились знаменитые каблуки «танкетки» и еще масса клиновидных каблуков, каблуки в духе XVIII века, сдвинутые почти к своду стопы, каблуки в форме катушки.Он произвел революцию в ортопедической обуви, вернув многим несчастным способность ходить без палок и костылей. Не довольствуясь только техническими усовершенствованиями, Сальваторе Феррагамо работал с обувью так, как маэстро от-кутюр работает с одеждой. Он делал туфли, украшенные алмазами, жемчугом, золотым и серебряным шитьем, стразами и вставками из кусочков зеркал, отделывал кружевом, вытачивал каблуки из всего, что только годится для их изготовления. Его туфли снабжались подкладками из шкур леопарда, питона, кенгуру и антилопы.

Стирая границы

А когда наскучили драгоценности, в ход пошли раковины, рыбья чешуя и морские водоросли, перья колибри и страуса.

«Сапожник не должен ни в чем себя ограничивать» — такое мог сказать именно мастер высокой моды. Феррагамо считал, что учиться нужно постоянно. Будучи первым обувщиком Голливуда, он как обычный студент посещает уроки анатомии в местном университете, где особенно тщательно изучает анатомию ноги и стопы. Это прилежание дает неожиданные плоды.

Заказ на миллион

Однажды к Феррагамо явилась дама под густой вуалью и явно восточного происхождения. Не открывая лица, она попросила взглянуть на ее ногу. Нога оказалась на редкость уродливой, тем не менее загадочная дама заказала туфли на высоком каблуке — модные, но смоделированные таким образом, чтобы дефекты стопы были незаметны, а сама она чувствовала бы себя в этой паре удобно. Словом, задание на уровне тех, которые в сказках давали капризные принцессы женихам. Терпеть обмеры и ждать она соглашалась достаточно долго. Через неделю с небольшим незнакомка получила именно такие туфли, и тогда ее инкогнито раскрылось. Это оказалась жена весьма состоятельного индийского магараджи. Для нее он затем сделал серию обуви, которая и сегодня у обувщиков носит название «стиль магараджи».

Оплата за работу оказалась адекватной сложности задания, и Феррагамо, прибавив эту сумму к прежним сбережениям, получил возможность попытаться осуществить еще одну свою мечту: создать в Италии сеть мастерских по производству обуви вручную. Для этой цели в 1928 году он вернулся на родину и организовал во Флоренции несколько подобных мастерских со штатом в 60 человек. Но гениальный сапожник отнюдь не был финансовым и административным гением. Собственные промахи, высокие налоги, девальвация доллара уже в 1929 году привели его к разорению, а в 1933 году его предприятие объявили банкротом. Возможно, Феррагамо опустил бы руки и вернулся к работе над индивидуальными заказами богатых клиентов. Но за его спиной стояли люди, которые, несмотря на крах первой попытки, готовы были начать все сначала. И через три года Феррагамо снова обосновался на итальянском обувном рынке.

Не было бы счастья, да несчастье помогло

Но тут началась война. Лучшее сырье шло на обмундирование армии, а для «гражданских» сапожников настали времена лютого дефицита. Но это только подтолкнуло фантазию Феррагамо. Нет подошвенной кожи? Сделаем подошвы и каблуки из коры пробкового дуба! Даже на черном рынке недостанешь хорошего шевро? Союзки можно делать из сплетенного в изящные сеточки целлофана, вернуться к старинной технологии обуви из текстиля! Бедствия войны неожиданно пробудили в Феррагамо такую финансовую изворотливость, что после ее окончания он приобрел два заброшенных дворца эпохи Раннего Возрождения в Вероне и Флоренции, где создал мастерские со штатом в 43 человека. А сохранившиеся старинные фрески на стенах придавали обычной сапожной мастерской неповторимый романтически-загадочный вид. В такой обстановке Сальваторе Феррагамо принимал своих заказчиц: Софию Лорен, Сильвану Мангано, Одри Хепберн, Джину Лоллобриджиду, Ингрид Бергман.

Вообще, квалификации и организации труда в мастерских Феррагамо можно только удивляться. Двадцать с небольшим человек за день производили до 200 пар обуви, и не какой-нибудь, а строго индивидуальной и часто со сложным декором. Но кроме конкретных заказов, Феррагамо находит время и для собственного творчества. Однажды (было это в 1947 году) встретил он на берегу реки Арно рыболова и поинтересовался, не боится ли тот, что тоненькая леска быстро порвется? «Это нейлон, — равнодушно бросил рыболов. — Не порвется». Тогда почти на манер Архимеда с криком «Как же это мне раньше в голову не приходило?!» Сальваторе Феррагамо помчался в мастерскую и за ночь придумал и сделал «невидимую» обувь из прозрачной нейлоновой сетки на оригинальном клиновидном каблуке. За эту модель он получил премию «Нейман Маркус», которая в мире обуви приравнивается к кинематографическому «Оскару». Первую идею Феррагамо затем развил в серию моделей с союзкой из тонкой плетеной сетки, которая сегодня считается классикой летней обуви.

Дело бессмертно

Сальваторе Феррагамо умер в 1960 году в возрасте 63 лет. Сыновья не только продолжили дело отца, но сегодня возглавляют фирму Salvatore Ferragamo, которая, правда, более занимается одеждой прет-а-порте, нежели обувью. Но имя великого сапожника отнюдь не забыто. Во Флоренции есть музей Сальваторе Феррагамо. Гениальный дизайнер, страстный исследователь и неутомимый экспериментатор Феррагамо за долгие годы своего творчества, похоже, успел поработать во всех стилях, создать все мыслимые и немыслимые модели и попробовать в деле все материалы, предоставив своим последователям вспоминать «хорошо забытое старое». И сегодня, спустя полвека, многие его творения остаются актуальными.
Galoshka Дата: Воскресенье, 05-06-2011, 11:12 | Сообщение # 58 |
I Love You More
Репутация:
Награды:
Сообщения:
10757
Из:
Ростов-на-Дону
Letteman jacket

Letteman jacket, она же varsity jacket, иногда также называемая letter jacket, college jacket, high school jacket и просто school jacket. Это такая абсолютная американская классика.




Изначально эти куртки появились как часть униформы универститетских спортивных команд. Позже их стали использовать в школах (в основном в старших классах - high school), а область их применения несколько расширилась - их стали носить отличники, участники школьного театра, хора и тд. В американских школах и университетах огромное значение имеет всякая деятельность, которая у нас считается внеклассной, а там во многих случаях является частью образовательной программы. Куртка - своего рода доска почета, на ней отмечаются разные успехи и награды за школьную активность. И главная отметка - большая буква (или несколько букв), нашиваемая с левой стороны. Из-за этих букв она и называется letterman jacket - куртка "буквенника" или "буквера", если пытаться подобрать какой-то русский вариант. Letterman - это студент, имеющий награды за school activities ((US) A college student who has attained a specified level of participation in a sporting or other activity, and is awarded a cloth “letter” to be affixed to an item of clothing.)

Корни явления уходят в британские школы и университеты - цвета школы, командный дух, соревновательность, "университетский галстук" etc ("Гарри Поттера" все смотрели, про Хогвартс знаете). В Штатах впервые букву на спортивную форму нашили в 1865 году в Гарварде - бейсбольная команда украсила свои рубашки большой H, еще через 5 лет такая же буква появилась на форме гарвардских футболистов. Сначала это был просто знак принадлежности к команде на время матча. Потом она стала атрибутом университеского свитера или кардигана и наградным знаком за участие в ответственных соревнованиях и победы. Так как за достижения буквы могли присужаться не один раз, то полоски на рукаве свитера соответствовали количеству полученных букв. На свитере капитана команды была еще и звезда.



Университетские куртки появились где-то в 30-е годы, они не были похожи на современные, но тогда стал складываться нынешний стандарт - куртка или пиджак представляли университетские цвета. К концу 50-х внешний вид уже полностью сформировался, классическая куртка леттермэна однотонная или двухцветная, где то, что у закройщиков называется "полочка" и "спинка", а по-простецки - туловище, должно быть основного цвета школы, а рукава - дополнительного. "Туловище" как правило было из вареной шерсти (boiled wool - материал, похожий на фетр, но не не фетр), рукава из кожи. Но это не обязательное условие, сейчас эти куртки делают и целиком из "верёнки", и из других материалов. Воротник и манжеты трикотажные.

Что нашивается на куртку и где:



Куртку леттермэна нельзя просто купить и носить, не имея на то оснований и главное - буквы. Кроме этого на куртке вышивается имя участника, пришиваются отдельные нашивки - номер в команде и год выпуска и еще всякие почетные знаки за участие в чемпионатах, знаки за академическую успеваемость и тд. Поэтому куртка леттермэна всегда индивидуальна.



У нас такую куртку часто называют бейсбольной. Действительно, она внешне мало чем отличается от так называемой ball jacket (baseball jacket, football jacket). Но главное отличие в содержании - куртка леттермэна всегда соответствует какому-либо учебному заведению и отражает статус студента.

***
beatitbeatit:

Чего только не узнаешь, изучая Джексона. Letter jacket - столько нового открыла для себя. Для меня это была просто спортивная кофта. Ан нет...Оказывается, этот жакетик - настоящий хит до сих пор, многие модельеры даже делают целые коллекции, используя эту модель.



И знаменитости носят с удовольствием



Я полностью уверена, что джексоновский жакетик из Триллера сделал эту модель суперпопулярной. И самое удивительное, что в клипе Триллер у жакета действительно кожаные рукава. Полностью аутентичный экземпляр. Видимо, герой Джексона в клипе - студент колледжа.

В гардеробе Майкла эта курточка встречается не так уж редко. Причем, как с буквами, так и эмблемами.



А юные звезды прекрасно понимают, что Letter jacket с собственными инициалами - это круто. И знают, от кого это пошло.



Большое спасибо, gypsy@myjackson.ru
Galoshka Дата: Понедельник, 06-06-2011, 09:44 | Сообщение # 59 |
I Love You More
Репутация:
Награды:
Сообщения:
10757
Из:
Ростов-на-Дону


И у малыша такая же курточка.
Galoshka Дата: Среда, 08-06-2011, 20:48 | Сообщение # 60 |
I Love You More
Репутация:
Награды:
Сообщения:
10757
Из:
Ростов-на-Дону
История профессии модель



Еще в XIX веке общество не знало профессии «модель». Первых ее представительниц называли манекенщицами или демонстраторами одежды. Развитие фотоискусства подарило нам слово «фотомодель», но лишь в середине XX века на Западе закрепился термин, которым теперь мы регулярно пользуемся — «модель».
Сегодня эта профессия находится на вершине популярности среди прекрасной половины человечества. Супермодели Клаудиа Шиффер и Синди Кроуфорд по своим гонорарам, вниманию прессы и способности влиять на общественное мнение обогнали «звезд» эстрады и кино. Они стали «героинями нашего времени» — красивыми и преуспевающими.
До появления профессиональных моделей их функции выполняли большие, в человеческий рост, деревянные куклы-пандоры, которых одевали в образцы модных нарядов. Вместе с торговцами они путешествовали по замкам и усадьбам, помогая провинциальной аристократии быть в курсе европейской моды. Следующий шаг сделали хозяйки модных салонов и белошвейки — они стали демонстрировать модную одежду на себе, они же в конце XIX века стали заказчиками и организаторами первых «модельных» фотосъемок.
Первое упоминание о модельном бюро, датированное 1915 годом, историки моды обнаружили в Соединенных Штатах. Примерно в то же время мадам Люсиль, открывшая свой Дом моделей в Лондоне в 1890 году, устроила в Нью-Йорке шоу с участием 150-ти манекенщиц, по масштабу вполне сравнимое с современными показами. Чарльз Ворт стал первым европейским модельером, который начал демонстрировать свои авторские коллекции на девушках-моделях. В 1911 году эту идею развил известный дизайнер Поль Пуаре, который организовал тур по городам Европы со своей командой манекенщиц.
Тогда девушки, работающие манекенщицами, были в основном актрисами и танцовщицами, для которых показы были разовой работой. Их облачали в черные платья под горло с длинными рукавами, поверх которых надевали творения модельеров. Девушки, демонстрировавшие вечерние платья, носили «нательные чехлы», чтобы отличаться от аристократок. Эта традиция продержалась достаточно долго, прежде чем на подиум вышли профессиональные манекенщицы. С их появлением законодатели французской моды разрешили сложную этическую проблему.
Дело в том, что дамы из высшего общества не хотели покупать одежду «с плеча» представительниц низших сословий, для аристократок модели были чем-то средним между домашней прислугой и певичками кабаре. Компромисс был найден, когда в Париж привезли первых профессиональных моделей из Америки. Позже, в 20-е годы проблема решилась окончательно. На подиум вышли русские эмигрантки, которые отличались аристократическим шармом, манерами и элегантностью. Они легко отвоевали право быть лучшими.
После Первой мировой войны крупнейшие французские Дома моды Jean Patou, Christian Dior и Chanel пользовались услугами манекенщиц. Девушки брали в доме моды новые платья, появлялись в них на публике, рассказывали журналистам и гостям о происхождении нарядов. Ни о каких современных дефиле не было речи. Умение подать себя, блестящие манеры и хорошее образование — вот что подавалось вместе с вечерними туалетами. Именно русские красавицы принесли во французские салоны термин «светская манекенщица», они сделали профессию модели уважаемой и приучили владельцев домов моды платить за эту работу неплохое жалованье, возросшее затем до баснословных гонораров.
Агентства моделей в том виде, в котором мы их знаем сегодня, родились значительно позже, после Второй мировой войны. Рассказывают такую историю. Американка Эйлин Форд работала манекенщицей в Лос-Анджелесе. Тогда моделей не баловали высокими гонорарами, девушки жили достаточно скромно, по четыре-пять человек в одной квартире. Эйлин не блистала красотой, и ей часто приходилось сидеть дома возле телефона. Отвечая на звонки заказчиков, она записывала в специальную тетрадку предложения, которые поступали ее подругам. Так родилась идея появления посредника между моделями и заказчиками, так появилось на свет всемирно известное агентство Ford models.
Идею подхватили, развили, и моделинг стал транснациональным бизнесом. В качестве примера можно привести Elite, которое имеет филиалы в крупнейших городах США и дочерние агентства в Париже, Лондоне, Милане, Торонто, Мадриде, Мюнхене, Амстердаме, Токио, Рио-де-Жанейро, Копенгагене…
Манекенщицы по-прежнему рекламировали новые коллекции на светских раутах. Их имена стали известными только в 60-х. Мир до сих пор помнит «тростинку» Твигги, которой старались подражать женщины того времени. В 70-х многое изменилось. Мода стала демократичнее, как следствие родилось движение Black is Beautiful, и в модельном мире появились чернокожие девушки. Одной из первых черных граций была Иман, отличавшаяся экзотической красотой.

В 80-е годы, когда вершину модельной карьеры обозначали фото на обложках и участие в рекламных компаниях, красота подорожала. В эксклюзивных контрактах с косметическими фирмами стали появляться шестизначные суммы. Дизайнеры тоже хотели, чтобы у дома моды было «живое лицо». Джанни Версаче первым стал платить сверхвысокие гонорары за эксклюзивное участие в его дефиле. Его примеру последовали другие.
К началу 90-х слова «топ-модель» и «супермодель» были знакомы всем. Престижность дефиле и журнала определялась числом задействованных моделей-звезд. В касту избранных входили Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Татьяна Патиц, Клаудиа Шиффер, Кристи Терлингтон, Синди Кроуфорд и Надя Ауерманн. Они блистали красотой и зарабатывали десятки тысяч долларов за одно дефиле, состояние каждой из разряда «топ» исчислялось миллионами.
Вскоре дизайнеры начали выступать против диктата топ-моделей, поскольку внимание прессы и публики на показах было приковано не к одежде, а к супермоделям. «Королевам обложек» пришлось потесниться: на подиум вышли новые «звезды» — Кейт Мосс, Амбер Валетта, Карла Бруни, Кристен Мак-Менами. С тех пор на подиумах можно увидеть практически все типы внешности. Количество моделей увеличилось и агентства моделей в поиске «новых лиц» стали обращать внимание не столько на классическую красоту, сколько на выразительность и оригинальность.
После распада Советского Союза мир узнал о существовании украинских моделей. В Украине шутят, что отечественный модельный бизнес родился на девятом этаже Дома моделей «Крещатик». И это недалеко от правды — между теперешним модельным бизнесом и советскими домами моделей есть прямая связь. Старейший из домов моделей Украины КДМО (Киевский Дом моделей одежды) появился в 1944 году, в начале 60-х, появился РДМТИ (Республиканский Дом моделей трикотажных изделий), в 1969-ом — Республиканский Дом моделей Министерства бытового обслуживания населения УССР (Центр развития моды). На Украине работали десятки домов моделей, включая Дом моделей кожгалантереи, Дом моделей обуви и даже Дом моделей спецодежды.
Элитные дома моделей, внешне представлявшие единый организм, на самом деле состояли из двух, почти не пересекающихся уровней. Привилегированную касту составляли сотрудники, работавшие на «престиж страны». Когда речь шла о престиже, в СССР не мелочились. Будущих «выездных» манекенщиц искали как принц Золушку. «Вы хотите поехать в Канаду? В Финляндию? В Мексику?» — спрашивали у красивых девушек на Крещатике. Ответ на этот вопрос часто определял судьбу. Любопытный факт: демонстраторы одежды получали маленькую зарплату, многие параллельно учились. Представляя девушек за границей, переводчик не произносил слова «модель», а говорил, к примеру, «будущий архитектор» или «филолог».
Они не рассказывали о своих зарубежных турне — это не приветствовалось, хотя каждая манекенщица могла бы поведать истории, в которой бы фигурировали титулованные особы, дипломаты, журналисты… Так, например, только тридцать пять лет спустя со страниц журнала L’OFFICIEL мы узнали, что во время Всемирной выставке в Монреале в 1967 году киевлянка Татьяна Козеева была избрана «Мисс Монреаль», и ее фото украшало обложки канадских журналов.
Работая на европейских и американских подиумах, участвуя в выставках, знакомясь с именитыми коллегами, киевские модели обрели опыт и связи, которые позже позволили им стать директорами и ведущими специалистами первых украинских агентств моделей. Сегодня в Украине — десятки профессиональных агентств. Там работают высококвалифицированные специалисты, как правило, бывшие модели. Такие агентства отличаются наличием постоянных клиентов и заказчиков, они в состоянии обеспечить работой большой штат манекенщиц и фотомоделей, а на их банковские счета регулярно поступают суммы отчислений от гонораров моделей, работающих за рубежом. Некоторые наши модельные агентства входят в международные рекламные группы или являются представителями известных международных агентств моделей в Украине.
Источник: http://www.models.ua/


Сообщение отредактировал Galoshka - Среда, 08-06-2011, 20:49
  • Страница 3 из 4
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • »
Поиск: