JustMJ.ru

Новости индустрии моды

Louise — Wed, 12 Sep 2012 15:49:24 GMT

Что модно сейчас? Самые актуальные тренды, тенденции, направления нового сезона,
буйство фантазии кутюрье и не только...

Необычные платья и костюмы

Louise — Mon, 13 Aug 2012 12:17:36 GMT

Давайте делиться фотками и другими интересными материалами, а также комментариями о самых невообразимых платьях и костюмах (как женских, так и мужских), созданных разными дизайнерами.

Начнём, пожалуй:

Добавлено (31 Январь 2011, 08:16)
---------------------------------------------
На это свадебное платье ушло 1400 резиновых перчаток!

Интересно, жених не сбежал из-под венца?

Добавлено (01 Февраль 2011, 15:41)
---------------------------------------------
Платья из цветов:

Хайди Клум

Louise — Tue, 22 May 2012 08:44:23 GMT

Хайди Клум

http://www.wday.ru/person/125/biography/
Хайди Клум родилась 1 июня 1973 года в Бергиш-Гладбах, городе в Западной Германии. Воспитывали девочку родители, весьма близкие к миру моды: отец Гантер был представителем крупной косметической компании, а мать Эрна – стилистом.

Карьера Хайди началась в 1992 году, когда он выиграла национальный конкурс «Модель-1992», обойдя при этом около 25 тысяч конкуренток. Главным призом было участие в Late-Night-Show Томаса Готтшалка и контракт с модельным агентством на 300 тысяч долларов. Она подписала контракт через несколько месяцев после окончания школы и решила не продолжать обучение.

Хайди Клум появлялась на обложках всех знаменитых модных журналов, включая «Vogue», «Elle» и «Marie Claire».

Всемирное признание в мире моды пришло к ней после того, как она появилась в купальнике на обложке популярного журнала Sports Illustrated.

Ей предлагают долгосрочный многомиллионный контракт с компанией Victoria’s Secret, выпускающей нижнее белье. Когда, Хайди ставила свою подпись на договоре с этим брендом, она еще не знала, что очень скоро станет их ведущей моделью.

С 1999 года Хайди выступала как модель для боди-арта всемирно известной художницы Джоан Гейр, фотографии Хайди вошли в ее книгу. Сама модель написала вступление к первому изданию этого фотоальбома.

Но карьера Хайди не ограничивается миром моды.

Она снималась в рекламе сети ресторанов быстрого питания McDonald's и компании-производителя сладостей Katjes, H & M.

Также она была официальным представителем нескольких немецких обувных марок и приняла участие в рекламном ролике новой модели Volkswagen, новой линии джинсов Jordache.

Уже много лет Клум рекламирует средства по уходу за волосами фирмы Schwarzkopf и является лицом эпиляторов Braun.

В дополнение к своей карьере модели, Хайди появилась в эпизодических ролях в нескольких телесериалах, например «Секс в большом городе», «Как я познакомился с твой матерью» и т.д. Также появилась она и в полнометражных фильмах, таких как «Дьявол носит Прада» и «Идеальный незнакомец», в основном изображая саму себя.

В 2007 году Хайди Клум попала в список самых высокооплачиваемых моделей мира, составленный журналом «Forbes», где она оказалась на третьем месте. В 2008 году она поднялась на строчку выше, заработав за первые три месяца года около 14 миллионов долларов.

В декабре 2004 года Хайди стала соведущей, членом жюри и исполнительным продюсером реалити-шоу «Project Runaway», в котором 12 дизайнеров боролись за право представлять свою коллекцию на Неделе Высокой Моды в Нью-Йорке. Шоу привлекло внимание зрителей по всей стране, а Хайди трижды получала награду «Эмми» за участие в этом проекте.

Хайди разработала несколько линий одежды, которые представлены в известном немецком каталоге «Otto». Кроме того, Хайди принимала участие в проектировании линии обуви для «Birkenstock», джинсов для «Jordache» и серии купальных костюмов.

В 2002 году на одном из каналов кабельного телевидения в прямом эфире прошла продажа линии ювелирных украшений, дизайнером которых стала Хайди. 14 из 16 созданных ею украшений были проданы в первые полчаса.

Она создала два аромата, названные «Heidi Klum» и «Me», которые пользуются огромным успехом.

Личная жизнь модели не менее бурная, чем ее карьера. С 1997 года она была замужем за дизайнером Риком Пипино, но они развелись в 2002 году.

После этого она начала встречаться с владельцем одной из команд Формулы-1 Флавио Бриаторе. Осенью 2003 года Хайди объявила, что беременна, но в тот же день таблоиды опубликовали фривольные снимки Флавио с Фионой Сваровски, наследницей ювелирной империи.

Последовал тяжелый для Хайди разрыв, но через недолгое время она познакомилась с певцом Силом; именно этот чернокожий исполнитель стал опорой и поддержкой в период беременности, а затем – тем самым «принцем».

В мае 2004 года Хайди родила дочь Хелену, а через год вышла замуж за Сила, который удочерил ее девочку. Настоящий отец Хелены не участвует в ее воспитании и не видится с дочерью. От Сила Хайди родила двоих сыновей – Генри в 2005 году и Джоана в 2006 году.

Кстати, дети для Хайди – не только счастье, но и большой подвиг; дело в том, что после каждых родов супермодели необходимо как можно скорее восстановиться (этого требует жесткий контракт с Victoria’s Secret).

Так, например, спустя всего две (!!!) недели после первых родов Хайди уже вышла на подиум. Как признается сама звезда, для этого ей понадобилось ежедневно работать с тренером по пять часов в день.

В 2008 году Хайди представила собственную линию косметики, которая продается под брендом Victoria’s Secret «Very Sexy Makeup».

За свое реалити-шоу «Project Runway» Хайди была номинирована на Emmy Awards-2008 (за выдающийся вклад в область развития программ в жанре реалити-шоу), но приз не получила. Однако, Хайди была ведущей 60-ой церемонии «Emmy».

http://www.lady.ru/moda
26.06.2009 в 08:34 | Категория: Модные новости598 | 1 На днях компания Mattel обнародовала новую модель знаменитой куклы Барби – посвященную известной немецкой супермодели Хайди Клум (Heidi Klum), одной из «лиц» бренда Victoria’s Secret.

Пластиковая кукла Хайди Клум, беременной на сегодняшний день своим четвертым ребенком, станет частью задуманной маркой Mattel коллекции Barbie’s Blonde Ambition Collection, посвященной знаменитым блондинкам мировой моды и шоу-бизнеса.

На прошедшем недавно в Нью-Йорке праздновании 50-летнего юбилея Барби супермодели вручили ключи от специально построенного ко дню рождения знаменитой куклы настоящего дома-музея Barbie’s Malibu Dream House и находящейся в нем «машины Барби» марки Volkswagen New Beetle.

Новая кукла Барби, созданная в честь Хайди Клум, поступит (уже поступила!) в продажу уже в сентябре 2009 года.

Источник cтатьи: popcrunch.com, luxxurylivving.com

Тайра Бэнкс / Tyra Banks

Gia — Tue, 15 May 2012 05:06:48 GMT

Начало пути

Тайра Бэнкс, полное имя Тайра Линн Бэнкс, родилась 4 декабря 1973 года в небогатой добропорядочной семье Каролин и Дональда Бэнксов в Лос-Анджелесе, американский штат Калифорния. Она стала вторым ребенком в семье. Несмотря на периодические ссоры со старшим братом Дэвином, детство девочки было безоблачным.

В школу Тайра Бэнкс пошла с шести лет. Она была на редкость очень худым и слишком высоким для своего возраста ребенком. Часто это становилось причиной издевок со стороны одноклассников и брата: она прибегала домой в слезах, чтобы найти утешение у любящей мамы. С переходом в высшую школу все переменилось. Бэнкс начала работать над собой и в конечном итоге решила стать моделью, карьеру которой начала очень рано.

В 17 лет Тайра Бэнкс окончила престижное учебное заведение "Immaculate Heart High School" и определилась с дальнейшей карьерой, подписав контракт с модельным агентством "Elite". Тайра планировала поступить и в колледж "Loyola Maramount" в Лос-Анджелесе, но именно тогда ей и предложили заманчивую работу целый ряд агентств, включая "Ralph Lauren" и "Chanel в Париже". После заключения контракта Бэнкс переехала во Францию. Фактически, она стала первой афро-американкой, появившейся на обложках всемирно известных глянцевых изданий "GQ", "Victoria's secret catalog", "Sports Illustrated Swimsuit".

Кинокарьера

Тем временем набирала обороты и кинокарьера, увлечение постепенно переросло в профессию. Вернувшись в США, Тайра продолжила свой стремительный карьерный рост, попробовав свои силы на телевидении. В начале 90-х годов молодая актриса довольно успешно сыграла роли второго плана в ряде фильмов, в том числе в Британском телевизионном шоу "Fresh Prince of Bel-Air", картине "Черный или белый" и драме "Полицейские под прикрытием". Однако Голливуд принял Тайру Бэнкс не сразу. Слишком уж простой и бесцеремонной казалась ему фотомодель: она вечно опаздывала, была одинаково приветлива как с продюсерами и режиссерами, так и с осветителями и уборщиками.

Дебютная же роль Тайры Бэнкс в фильме "Высшее образование", снятом в 1995 году, позволила талантливой актрисе заявить о себе как о яркой творческой индивидуальности. Картина содержала несколько небольших историй из жизни студентов-первокурсников американского университета, здесь поднималось множество актуальных для них проблем — личных, расовых, политических. Главные роли в ленте также сыграли неподражаемый Лоуренс Фишберн, талантливый Омар Эппс, очаровательная Кристи Свэнсон и блистательная Дженнифер Коннелли. Режиссер серьезно рисковал, когда приглашал тогда еще юную актрису, игравшую небольшие эпизоды на эту роль.

В этом году Бэнкс приняла участие еще в двух проектах: в сериале Брюса Ледди, Джона Бланчарда, Дэвида Гроссмана "Безумное телевидение" и в документальной ленте "Michael Jackson: Video Greatest Hits - HIStory". Актриса отработала в поистине звездной команде, в съемках комедии "Безумное телевидение" также приняли участие несравненный Майкл Джеймс МакДональд, обворожительная Дебра Уилсон. Конец 90-х годов наглядно продемонстрировал ее актерские возможности. Актриса сыграла в ряде довольно успешных картин, включая: "Журнал мод", драму "Счастье", фильмы "Хьюли", "Проклятый дом", "К черту любовь".

Лента "Счастье", снятая Тоддом Солондзом по собственному сценарию, доказала зрителям, что все-таки мужчины всегда были странными существами! Им всегда немного не хватало до полного счастья, и они упорно пытались это получить. Как, впрочем, и женщины… Главные роли в фильме также сыграли Джейн Адамс, Джон Ловиц и Филип Сеймур Хоффман. Картина стала одним из самых громких проектов 90-х, вознеся как режиссера, так и актеров, на новые верха признания.

"К черту любовь" - искрометная, полная юмора и сюрпризов, ретрокомедия в стиле 60-х годов об истории взаимоотношений писательницы-феминистки Барбары Новак, поставившей на любви крест, и отчаянного бабника-журналиста, давно уже отказавшегося от любви ради секса. Ведь именно Барбара Новак когда-то в одночасье взорвала весь Нью-Йорк своим бестселлером "К черту любовь!". Она то, и предложила всем женщинам "зашвырнуть подальше" свой привычный образ жизни и стать такими же, как мужчины - заниматься сексом, не вступая в постоянные связи, делать карьеру. Вообщем, жить в свое удовольствие… В этой комедии актерское трио актриса составила с неподражаемой Рене Зеллвегер и несравненным Эваном Макгрегором.

2000–е годы

В начале столетия актриса в очередной раз создала галерею ярких и разноплановых образов, и каждый из которых по праву заслужил и внимания критиков, и признание зрителей. И каждый кинообраз актриса умело формировала из свойственной только ей фактуры, пластики, что-то меняя, заново фантазируя, дорисовывая свою героиню "актерским оружием".

Именно неожиданными красками и новизной характера поразила зрителей работа Бэнкс в фильме "Любовь и баскетбол", действие которого происходило в 1981 году. Картина началась с того, что чернокожие мальчишки играли в баскетбол и ждали еще одного игрока. На уличную площадку пришел подросток в бейсболке, но, когда его приняли в игру, он снял кепку и оказался девчонкой по имени Моника, это то и была героиня Тайры Бэнкс. Эта семейная, достаточно предсказуемая лента повествовала о том, как друзья повзрослели, и в должное время пришла любовь, но баскетбол разлучил влюбленных. Квинси тогда расстался с Моникой, так как мечтал о профессиональной игре в НБА. Но жизнь подарила им случайную встречу… Лаконично, нигде не пережимая, впрочем, как и всегда, Тайра показала трансформацию своей героини.

Знаменательным актерским перевоплощением Тайры Бэнкс стала и роль очаровательной Зои в культовом фильме режиссера Дэвида МакНэлли "Бар "Гадкий Койот" по сценарию, написанному Джиной Вендкос. Действие этой романтической комедии разыгралось вокруг реального бара "Гадкий Койот" в Нью-Йорке. А главные роли в картине сыграли Пайпер Перабо и Адам Гарсия. Роль Тайры была масштабной и сложной, но она блестяще создала значительный в киноотношении образ.

Очередным киноуспехом Тайры стала и работа в более традиционных картинах, вышедших на широкие экраны в 2002 году: "Американские мечты", "Хэллоуин: Воскрешение". В последнем триллере Рика Розенталя роли также исполнили очаровательная Бьянка Кажлич и прелестная Баста Раймс. Лента повествовала о том, как шестеро студентов выиграли конкурс и отправились в дом Майкла Майерса, чтобы провести там ночь праздника Хэллоуин. С помощью мини-видеокамер происходящее транслировалось в реальном времени в сети Интернет. Одна из участниц объявила своему знакомому по компьютерному общению парню, что именно там он сможет увидеть ее впервые. И он действительно увидел ее, а также весь ужас, происходивший с участниками шоу... После показа фильма стало ясно, что Бэнкс стала настоящей актрисой, которая многое умела, и была свободна в кадре.

После грандиозного успеха в "Хэллоуин: Воскрешение" Тайра Бэнкс позволила себе отсняться в 2003 году в документальной ленте Джоела Галена "Мода Victoria's Secret", название которой говорило само за себя!!! Затем последовал типичный сериал "Следующая топ-модель Америки". К тому времени Тайры Бэнкс уже входила в пятерку самых сексуальных и в девятку самых высокооплачиваемых топ-моделей мира.

Работа в "Мода Victoria's Secret" для Бэнкс была немного сложноватой. Именно теперь "все остальные были готовы признать во мне актрису, а не манекенщицу. И сегодня я горжусь своей карьерой" – вспоминает актриса. Роли актрисы по праву занимали самые высокие места в кинорейтингах. В середине 2006 года Тайра Бэнкс заявила об уходе из модельного бизнеса, чтобы сосредоточить свои силы на телевидении в качестве телеведущей, и на съемках в большом кино.

Заманчивой стала для неуемной Тайры Бэнкс и роль в мелодраматической комедии "Мистер Простофиля". Представленная на суд зрителей в 2007 году, картина в мгновение ока завоевала признание строгой кинокритики. Фильм рассказал историю Джона Фарли, который в детстве был упитанным мальчиком и больше всего на свете боялся своего учителя физкультуры, мистера Вудкока. Тот постоянно мучил учеников, заставлял бегать круги по спортзалу, отжиматься и подтягиваться и не терпел оправданий. Вскоре Джон стал успешным писателем и поехал в родные места, где ему должны были вручить символический ключ от города. И все бы прошло хорошо, если бы не известие, что его мама-вдова, она то и была героиней обворожительной Тайры Бэнкс, нашла себе "ухажера". И это не кто иной, как мистер Вудкок!.. Ее партнерами по картине в очередной раз стали блистательный Шон Уильям Скотт и обворожительный Билли Боб Торнтон.

Критики взахлеб расхваливали и поразительно многоплановый образ Тайры Бэнкс в фильме-пародии 2008 года "Солдаты неудачи", в котором гениальный Бен Стиллер выступил в качестве режиссера, сценариста и актера. Это пародия на многие известные голливудские фильмы о войне: "Апокалипсис сегодня", "Слезы солнца", "Мы были солдатами", "Взвод", "Спасти рядового Райана", "Хищник". Главную роль здесь также исполнил несравненный Джек Блэк и Том Круз. Картина была приветливо встречена и критиками, и зрителями.

В фильме 2009 года Питера Челсома "Ханна Монтана: Кино", отснятом по мотивам комедийного телесериала для подростков "Ханна Монтана", Тайра Бэнкс была просто удивительна. Ее партнерами на сей раз стали очаровательная Майли Сайрус и прелестная Эмили Осмент. По сюжету картины Майли стала совершенно невыносимой из-за популярности своего альтер-эго, Ханны Монтаны. Она сцепилась из-за пары туфель с героиней Тайры Бэнкс, не успела попрощаться со своим братом, потому что ходила за покупками и опоздала на день рождения Лилли, явившись на него в образе Ханны и устроив на шестнадцатилетии подруги собственный концерт… Эта роль Бэнкс раскрыла новые грани ее актерского дарования.

Некоторые из фильмов, в которых Тайра снималась именно в 2000-е годы, признаны лучшими лентами. Ее необычайный актерский дар и виртуозное владение профессией позволили говорить о ней как об одной из ярких моделей в Голливуде.

Личная жизнь

О своей личной жизни актриса не любила рассказывать никогда. Наверное, потому, что она была не в меру кипучей... Тайра никогда не сидела на диетах, ела все, что ей нравилось, включая и гамбургеры, и хот-доги, и прочие запретные яства. Как же ей удавалось оставаться в столь прекрасной форме? Бэнкс всегда занималась спортом: теннисом и баскетболом. Она считала, что главное – получать удовольствие от занятий спортом, а не заниматься спортом ради спорта.

Интересные факты

В 2004 году актриса выпустила свой дебютный сингл "Shake Ya Body", видео которого включало финал шоу "America’s Next Top Model".

Тайры Бэнкс дважды вошла в список самых красивых людей планеты журнала "People Magazine".

Актриса написала книгу "Тайра: внешняя и внутренняя красота".

Также Тайру можно было увидеть в музыкальных клипах Майкла Джексона "Black or White", Тины Тернер "Love Thing", Mobb Deep "Trife Life" и Джорджа Майкла "Too Funky".

Тайры Бэнкс была одной из моделей, снявшихся в "Playboy" в мае 1997 года с Клаудией Шиффер на обложке. В этом выпуске журнала можно было увидеть Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Еву Херцигову, Иман, Эль Макферсон, Кейт Мосс и Стефани Сеймур.

В 2008 году Тайры Бэнкс вошла в пятерку самых сексуальных моделей.

Тайры Бэнкс входила в девятку самых высокооплачиваемых топ-моделей мира.

Наоми Кэмпбелл / Naomi Campbell

Megie — Tue, 15 May 2012 04:51:49 GMT

Нао́ми Кэ́мпбелл (англ. Naomi Campbell; род. 22 мая 1970) — британская топ-модель и актриса афро-ямайского происхождения.

Наоми Кэмпбелл с Кристиной Киршнер
Работает на подиумах с 15 лет. Стала первой чернокожей девушкой, появившейся на обложках французского и английского изданий журнала «Vogue» и журнала «Time».

Биография
Родилась в Стритхэме (Лондон), при этом своего отца она не знает. Училась на актрису в Лондонской академии сценических искусств.
В 1977 году снялась в клипе Боба Марли «Is This Love» («Это любовь?»).
В 1985 году на её внешность обратил внимание скаут агентства «Elite» Бет Болдт (англ. Beth Boldt) в парке Covent Garden. Через год мать отпустила её на первые съёмки в Париж при условии, что за ней будет следить дизайнер Аззедин Аллайя.[источник?]
В 1986 году появилась на обложке журнала Elle. В конце 1980-х появилась на телевидении в шоу Билла Косби. Позже снялась в нескольких телесериалах, в основном в роли самой себя.
В 1991 журнал «People» объявил её одной из 50 красивейших женщин мира.
В 1995 году дебютировала как певица со своим первым альбомом «Babywoman», выпущенным звукозаписывающей компанией Epic Records. В Японии её сингл «La, La, La Love Song» с японским певцом Тоши достиг первого места в чартах (режиссер Херб Риттс).
В 1998 году в издательстве «Heinemann/Mandarin» вышла её книга «Лебедь» (Swan), сборы от продаж которой идут в фонд Красного Креста Сомали.
В 2006 году на церемонии «Women of the Year», устроенной журналом «Glamour», получила специальную премию «Outstanding Contribution Award» («за вклад в гламуризацию общества»).
Регулярно появляется на обложках журналов эротического содержания и участвует в показах разных Домов мод: Roberto Cavalli, Valentino, Dolce & Gabbana, Gianni Versace и др.
Вместе с Эль Макферсон, Клаудией Шиффер и Кристи Тарлингтон открыла сеть ресторанов Fashion Cafe. Основанная в Нью-Йорке в 1995 году итальянским антрепренером Тамассо Бути, мужем топ-модели Даниэлы Пестовой, сеть «Fashion Cafe» оказалась в банкротстве и была закрыта в 1998 году.

Фильмография
Холодный, как лёд (в роли певицы) (1991)
en:Freedom! '90 (клип Джорджа Майкла) (1990)
In The Closet (клип Майкла Джексона) (1992)
Erotica (клип Мадонны) (1992)
Несостоявшаяся встреча / The Night We Never Met (1993)
Высокая мода / Prêt-à-Porter (Камео) (1994)
Unzipped (документальный фильм) (1995)
Рапсодия Майами / Miami Rhapsody (1995)
Вонг Фу, с благодарностью за всё! Джули Ньюмар / To Wong Foo, Thanks for Everything! Julie Newmar (1995)
Catwalk (документальный фильм) (1996)
Девушка №6 / Girl 6 (1996)
Вторжение в личную жизнь / Invasion Of Privacy (1996)
Beautopia (документальный фильм) (1998)
Гори, Голливуд, гори / An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn (1998)
Оболтус / Trippin' (1999)
Prisoner of Love (1999)
Али Джи в парламенте / Ali G Indahouse (2002)
The Fat Slags (2004)
The Call (2006)
Karma, Confessions and Holi (2006)
Ugly Betty (один эпизод) (2008)

Источник: Википедия

Коко Шанель / Coco Chanel

Gia — Sat, 05 May 2012 15:00:44 GMT

Биография Коко Шанель - Детство.

Габриэль (Коко) Шанель родилась 19 августа 1883 года в городе Сеймур, Франция, в приюте для бедных. Одна была второй дочерью Альберта Шанель и Евгении Жанны Деволь, брак которых в тот момент не был зарегистрирован. Отец девочки был раночным торговцем, мать - дочерью сельского плотника. Работники приюта зарегистрировали девочку в муниципалитете, дав ей имя Габриэль в честь медсестры, помогавшей при родах.

Мать Габриэль умерла, когда девочке было одиннадцать лет. Через неделю после ее смерти отец оставил Габриэль и ее двух сестер в монастырском сиротском доме. После этого Габриэль больше не увидит своего отца.

У сироты, выросшей в сиротском доме в то время, не было будущего. Тем не менее, мечты о прекрасном избавлении и ожидавшем ее блестящем будущем, возникли у Шанель уже в эти годы. В будущем она никогда не упомянет свои годы в сиротском доме. Более того, она сделает все возможное, чтобы стереть из памяти все несчастья и бедность, которые словно были уготовлены ей судьбой.

Биография Коко Шанель - Начало карьеры

Пройдут годы, прежде чем молодая девушка выйдет в мир и попробует начать карьеру. По рекомендации из монастыря Габриэль начала работать помощницей по продаже белья в маленьком магазине. Немного позже она попробывала себя в качестве певицы и танцовщицы, надеясь сделать карьеру в театре. Эти первые попытки выйти в мир не принесли ей удачи. Единственно, что ей досталось в результате ее попыток петь, было прозвище Коко, полученное ею от аудитории за песни "Ко Ко Ри Ко" и "Куи Куа Ву Коко", которые она неоднократно исполняла в кафе.

В возрасте двадцати двух лет Шанель встретила Этьена Бальзана, богатого офицера в отставке, увлеченного верховой ездой и разведением породистых лошадей. Коко Шанель согласилась на его предложение жить с ним. Хотя ей вначале нравилась ее новая жизнь в замке, она так и не смогла привыкнуть к своей роли любовницы Бальзана. Ей потребовались годы, чтобы понять, чего же ей на самом деле хочется добиться в жизни. Тем не менее, поняв это, она объявила Бальзану, что хочет начать работать модисткой. Бальзану ее идея не понравилась: в Париже модисток более чем достаточно и, кроме того, у Коко не было опыта.

Вскоре Коко Шанель встретит другого человека, который отнесется к ее идее с интересом, и который полностью изменит течение ее жизни. Таким человеком был англичанин Артур Капел, известный в кругу друзей по кличке "Бой". До встречи с ним Шанель не могла и мечтать встретить человека, подобного себе: с предпринимательскими способностями и спортивным характером. На момент их встречи, несмотря на свой молодой возраст, Артур Капел уже был выдающимся бизнесменом. Он помог Шанель открыть ее первый шляпный магазин в Париже в 1910 году, а также позднее, в 1913 году, ее бутик в г. Довиль, Франция.

Биография Коко Шанель - женщина-предприниматель

После того, как она открыла свой бизнес и получила возможность применить свой вкус и свои способности, Коко Шанель превратилась в женщину-предпринимателя до конца своей жизни. Ничто не могло ее остановить: ни отсутствие опыта, ни Первая Мировая война, которая разразилась вскоре. До конца жизни она продолжала работать как дизайнер и как предприниматель, воплощая в жизнь свои идеи об искусстве быть элегантной.

Коко начала работать в качестве модистки, продавая шляпки известным дамам. Вскоре знаменитые клиентки разнесут новость о своей необычной модистке в Париже.

Ее бизнес превратился в феномен, до этого неизвестный в истории моды. До Шанель портные никогда не были частью высшего общества. Коко Шанель изменила общественное мнение о работе дизайнера. Она превратилась в магнетическую персону международного масштаба. Она была вхожа и приглашена везде, даже в самые аристократические круги. Тем не менее, ее саму это нисколько не удивляло. Она так комментировала свою славу:

"Я вошла в общество не потому, что я должна была создавать одежду. Наоборот. Я создавала одежду, потому что жила в обществе, где я стала первой женщиной, живущей полной жизнью этого века."

Коко Шанель пользовалась вниманием высокопоставленных аристократов, таких как Великий Князь Дмитрий из России и Герцог Вестминстерский из Англии. Она была окружена сливками общества, знаменитых актерами, художниками и режиссерами того времени.

В возрасте пятидесяти пяти лет Коко Шанель была на вершине своей красоты и славы. Ее лицо и фигура, как будто бы достигли полного совершенства. Никогда до этого она не одевалась с таким чувством воображения и свободы. В это время ею особенно восхищались и особенно охотно фотографировали. Эти были золотые годы в биографии Коко Шанель.

Биография Коко Шанель - годы без работы

Шанель закрыла свои салоны почти сразу же после объявления войны (Вторая Мировая война), решив, что моде нет места в такое время.
Из-за слухов о ее любовной связи с высокопоставленным немецким офицером, Шанель была арестована в сентябре 1944 года, по инициативе Комитета по Общественной Морали. Через несколько часов после ареста она была освобождена. Вскоре после этого Шанель уехала в Швейцарию, где она прожила почти десять лет.

Возвращение в мир моды

В 1954 году 71-летняя Габриель вернулась в мир моды и представила свою новую коллекцию. Однако былой славы и уважения она добилась лишь спустя три сезона. Коко усовершенствовала свои классические модели, и в результате самые богатые и знаменитые женщины стали постоянными посетительницами её показов. Костюм «от Шанель» стал символом статуса нового поколения: изготовленный из твида, с узкой юбкой, жакетом без воротника, обшитым тесьмой, золотистыми пуговицами и накладными карманами. Также Коко вновь представила дамские сумочки, ювелирные изделия и обувь, которые впоследствии имели ошеломительный успех.

В 1950—1960-е годы Коко сотрудничала с различными голливудскими студиями, одевала таких звезд, как Одри Хепберн и Лиз Тэйлор. В 1969 году легендарная актриса Кэтрин Хепберн исполнила роль Шанель в бродвейском мюзикле «Коко».

10 января 1971 года в возрасте 87 лет великая Габриэль скончалась от сердечного приступа в отеле Риц; похоронена в Лозанне в Швейцарии в могиле, на верхней части надгробия которой изображены пять львов.

С 1983 года Карл Лагерфельд принял руководство домом моды Шанель и стал его главным дизайнером.

Dolce&Gabbana / D&G

Megie — Thu, 03 May 2012 04:47:46 GMT

Dolce&Gabbana (D&G) (читается До́льче и Габба́на) — марка модной одежды и обуви, аксессуаров и парфюмерии.

Фирма Dolce&Gabbana была основана в 1985 году в Милане. Основатели — оба коренные итальянцы — выходец из Сицилии Доменико Дольче и уроженец Северной Италии Стефано Габбана .
В 1985 году дизайнеры участвовали в показе моделей Milano Collezioni, после которого стали популярны.
С 1990 года модельеры начали изготавливать продукты для мужчин, впервые создав для них свою коллекцию. У D&G стали одеваться такие звезды, как Игги Поп, Вуди Харрельсон, Стинг.
В 1992 году фирма показала первый парфюмерный продукт своей марки, который назвали Dolce&Gabbana Parfum. Аромат в 1993 году получил премию от Международной академии парфюмерии.
В 2002 году на аукционе выставки «Мотор Шоу» в Болонье был продан Citroën C3 под маркой Dolce&Gabbana. После успеха этой модели Дом моды и автомобильный концерн заключили контракт на выпуск эксклюзивных машин серии C3 и C3 Pluriel. Салоны машин украшены кристаллами фирмы Swarovski, для отделки используется кожа от D&G.

Интересные факты
Для Мадонны они сделали 1500 костюмов в рекордно короткое время — за два месяца. Большинство из них было сшито и отделано вручную. Но в контракте не была оговорена сумма гонорара. Дизайнеры работали почти даром. Но модельеры сказали: «Возможно, мы не думаем о стоимости нашего труда потому, что уже давно заработали гораздо больше денег, чем способны потратить».
Модельеры делают около тринадцати коллекций в год, и в каждой из них есть находки, которые можно назвать новаторскими в международной моде. Лучшим считается платье из коллекции весна-лето 1990 года — в нём появилось на свет чёрное платье-бюстье. Авторы модели сказали о нём так: «Это платье можно считать квинтэссенцией стиля Дольче и Габбана».
Коллекция весна-лето 1996 года отличилась платьями-кафтанами. Длинные, до пола, чёрные платья без рукавов с капюшонами и высокими разрезами по бокам, на шее — чёрные шарфы. Эта одежда настолько всем понравилась, что на неё сделали заказы 650 магазинов из Европы, Америки и Австралии.

Источник: Википедия

Кристиан Диор / Christian Dior

Gia — Tue, 01 May 2012 11:28:27 GMT

Кристиан Диор

Кристиан Диор родился 21 января 1905 года в небольшом нормандском городке Гранвиль, бывшем рыбацком порту на берегу Ла-Манша на северо-западе Франции. В 1911 году семья маленького Кристиана переехала в Париж. Родители у него были обеспеченными людьми, поэтому, несмотря на то, что был вторым из пятерых детей, в детстве он ни в чем не нуждался. Его отец сделал состояние на торговле химическими удобрениями, а мать превращала деньги в удовольствия. Начальное образование он получил дома, и первоначально, по настоянию родителей, готовился к дипломатической карьере. Кристиан поступил в Свободную школу политических наук, но на этом его политическая деятельность и закончилась. Вместо занятий по международному праву и географии, будущий кутюрье проводил время в музеях, учился музыкальной композиции и живописи. В 1928 году Кристиан с другом Жаном Бонжаком открыл арт-галерею, где выставлялись работы Дерена, Матисса, Пикассо. Трагическим для Кристиана стал 1931 год: от рака умирает его мать, а отец, оказавшись жертвой мошенничества, терпит банкротство и заболевает туберкулёзом. Закрывается и галерея Кристиана, ведь большей частью она финансировалась его отцом. Именно тогда он начал продавать свои рисунки: эскизы шляпок и платьев печатают в журнале Le Figaro Illustre. Несмотря на то, что его модели шляп пользовались гораздо большим успехом, чем одежда, Кристиан решает специализироваться именно на моделях одежды. В 1938 году он был замечен известным модельером Робером Пиге (Robert Piguet), но война помешала бурному развитию карьеры. Диор уходит в армию и служит на юге Франции. Но уже в 1941 году он возвращается в Париж и работает для известного модельного дома Lucien Lelong.

В 1942 Кристиан создал парфюмерную лабораторию, выросшую затем в фирму Christian Dior Perfume. «Достаточно открыть флакон, чтобы возникли все мои платья, а каждая женщина, которую я одеваю, оставляла за собой целый шлейф желаний. Духи — необходимое дополнение личности женщины, это завершающий аккорд для платья, это роза, которой Ланкре подписывал свои картины», — объяснял позже свой замысел Диор.

После войны, в 1946, при финансовой поддержке текстильного фабриканта Marcel Boussac, он открывает собственный дом моды.

В своей первой же коллекции 1947 года, Диор создает совершенно новую концепцию New Look. Это была «романтическая линия», с новым вариантом кринолина, тонкой талией и прилегающим лифом. В этом силуэте он воплотил собственное представление о женственности, которой так не хватало в эпоху войны с ее форменной одеждой и «трудовой повинностью» для женщин. Поначалу к новому дизайнеру отнеслись с опаской, однако уже через год вся Европа и Америка приняли новый стиль.

Именно благодаря своему оптимизму и острому инстинкту, позволяющему ему угадывать, что требуется послевоенной Франции, Диор стал одним из тех, кто помог вернуть послевоенному Парижу звание столицы мировой моды.

Вместе со своим партнером Жаком Руэ, Диор стал первым применять лицензионные соглашения в модельном бизнесе. Уже в 1948 году, он упорядочивает лицензирование производства своих моделей в различных регионах Франции и всего мира. Таким образом фирменный знак Диор быстро появился во всех уголках земного шара. Великий дизайнер ушёл из жизни 24 октября 1957 года в возрасте 52 лет от сердечного приступа в Монтекатини-Терме (Италия, Тоскана).

В его фамильном доме в Гранвиле ныне существует музей.

Дом Dior стал колыбелью многих выдающихся дизайнеров XX века. Так, в 1953 году на фирму приходит молодой Ив Сен Лоран (Yves Saint Laurent). После внезапной смерти Диора, Ив Сен Лоран становится ведущим модельером дома Dior. После того как Ив Сен Лоран призывается на военную службу в 1960 году, его место занимает Марк Боан (Marc Bohan), который вел дом Dior, пока его не сменил Джанфранко Ферре (Gianfranco Ferre) в 1989 году. В октябре 1996 года на должность главного модельера дома Dior был утвержден Джон Гальяно (John Galliano).

Диор явился также пионером активного синтеза haute couture («высокой моды») и сценографии: был художником по костюмам в нескольких спектаклях («Школа злословия» по Ричарду Шеридану (Richard Sheridan) в Театре де Матюрин, 1940; ряд постановок Ролана Пети (Rolan Petit), 1950-е годы) и кинофильмах (режиссеров Клода Отан-Лара (Claude Autant-Lara), Альфреда Хичкока (Alfred Hitchcock) и др.). Создавал сценические туалеты для таких звезд эстрады и киноэкрана, как Эдит Пиаф и Марлен Дитрих, The Beatles

Кристиан Диор всегда питал слабость к ароматам: «Духи — это непревзойденный оттенок женской индивидуальности, это последний штрих образа». Miss Dior, Diorama, Diorissimo, выпущенные еще при жизни Диора, Dioressence и Diorella — все эти духи, в названиях которых присутствует заветное имя Dior, образуют ряд классических «диоровских» ароматов. Их флаконы и упаковки выполнены в введенном самим Диором фирменном стиле: гамма «трианоновского» серого цвета, белого и розового, медальоны а-ля Людовик XVI, атласные ленточки, бумага с фактурой рогожки в рубчик «куриная лапка».

Парфюмерия Christian Dior

Парфюмерия Christian Dior занимает 4-е место в мире по объему продаж. Парфюмерному дому Dior принадлежит множество открытий в области получения эссенций ароматов — например, эссенция ландыша и ванили.

Над созданием ароматов Christian Dior работали: Пьер Бурдон, Оливер Кресп, Эдмонд Рудницка, Оливер Польж, Тьерри Вассер, Гай Роберт и другие. Всего в настоящее время существует 97 ароматов Dior, первый из них был выпущен в 1947 году под названием Christian Dior Miss Dior.

Наиболее популярными ароматами Christian Dior являются:

* Dior Addict (для женщин)
* Dior Dune (для женщин и мужчин)
* Dior Dolce Vita (для женщин)
* Dior Poison (для женщин)
* Dior J’adore (для женщин)
* Dior Miss Dior Cherie (для женщин)
* Dior Fahrenheit (для мужчин)
* Dior Homme Sport (для мужчин)
* Dior Higher (для мужчин)

Кристиану Диор принадлежит известный афоризм о парфюмерии: «Духи — это непревзойденный оттенок женской индивидуальности, это последний штрих образа».

Клаудиа Шиффер / Claudia Schiffer

Ulitko — Tue, 10 Apr 2012 03:54:07 GMT

Клаудиа Шиффер - Claudia Schiffer

Родилась 25.08.1970, Райнберг, Северный Рейн — Вестфалия, Германия.

Немецкая топ-модель, актриса.

Детство, юность.

Клаудиа Шиффер родилась 25 августа 1970 года в Западной Германии в городе Дюссельдорф в семье юриста и домохозяйки, которая решительно управляла многодетной семьей, где было четверо детей - Стефан, Энн Каролин, Андреа и Клаудиа.

Клаудиа Шиффер росла серьезной девочкой и с детства мечтала стать специалистом по праву, как и ее отец. В школе Клаудиа хорошо училась, особенно интересуясь математикой и химией. В пятнадцатилетнем возрасте Клаудиа победила на городской олимпиаде по физике и ее автоматически зачислили в Мюнхенский университет. Гости редко посещали дом семейства Шиффер. Клаудиа Шиффер с детства была похожа на куколку, она была живым воплощением золотоволосой Барби. Отец держал в строгости своих детей.

К восемнадцати годам Клаудиа Шиффер страстно увлеклась балетом и игрой на фортепиано. Вскоре известный фотограф из Испании предложил симпатичной девушке сняться для журнала. Бдительные родители дали согласие на фотосессию. И девушка была на седьмом небе от радости, когда вышел журнал, на страницах которого красовалось ее изображение. После этого Клаудиа Шиффер круглосуточно снималась в рекламе и оттачивала подиумную походку и кокетливо-застенчивую улыбку.

Начало пути.

Спустя год после первого публичного эксперимента директор крупного модельного агентства "Метрополитен" предложил Клаудии Шиффер переехать в Париж и попробовать себя в качестве модели. После ангажирования в Доме моды Карла Лагерфельда и контракта с "Ревлоном" Клаудиа Шиффер стала суперпопулярной и богатой. Некоторое время Шиффер была самой высокооплачиваемой моделью в мире.

Агенты Клаудии Шиффер выбрали для нее особенную стратегию: они тщательно отбирали каждое предложение. Каждая работа Клаудии поддерживала образ, который они хотели передать, образ свежей и чувственной молодой женщины.

После появления в "ELLE" карьера Клаудии Шиффер мчалась быстрее, чем гоночный автомобиль. Итальянские, немецкие и английские издания боролись за нее. Агенты Клаудии Шиффер послали ее снимки в "Chanel" и легендарный Карл Лагерфельд захотел встретиться: "Я хочу, чтобы она шла, как будто идет по улице..." В 1990 году Карл Лагерфельд предложил Клаудии Шиффер постоянный контракт на показы Дома "Шанель", который продлился до 1997 года. Зрители увидели на подиуме необычайно привлекательную блондинку с немножко наивным, даже детским личиком, которая не умела улыбаться.

Наступил звездный час Клаудии Шиффер, она ежедневно получала по сорок килограммов писем. Модель установила своеобразный рекорд, снявшись более чем на 500 обложках самых престижных журналов, она первой из моделей оказалась на обложке знаменитого журнала "Роллинг стоунз". В 1992 году Клаудиа Шиффер заключила контракт с американской косметической фирмой "Ревлон", после чего начала практически жить в самолете, перелетая из Нового Орлеана в Москву и далее в Джакарту.

Международной суперзвездой Клаудиа Шиффер стала в 27 лет, а эксперты и журналисты назвали ее в числе 10 наиболее красивых женщин. Журнал "Пипл" включил Клаудиу Шиффер в число 25 наиболее красивых людей мира. Она с оглушительным успехом участвовала в показах для Chanel, Versace, Valentino, грандиозным был успех и ее календаря купальников от 1990 года, который затем повторялся каждый год. Клаудиа Шиффер заключила контракты с фирмами "Пепси" и "Фанта".

Шиффер стала "лицом" автомобильной компании "Citroen". Ни одно мероприятие не проходило без ее участия: съемка видеоролика о безопасности "Citroen Xsara", flash-заставка WEB сайта компании и презентация концептуального городского автомобиля "Citroen Osmos".

Клаудиа Шиффер сохранила красивое лицо и прекрасную фигуру, которые с готовностью демонстрировала в разнообразных промоушен-проектах. Иногда это приводило к курьезным ситуациям: Клаудия Шиффер, изображенная на многометровых постерах, шведской фирмы готовой одежды "H&M", вызвала в Германии уже не одну автомобильную аварию.

Кинокарьера.

Попытки Клаудии Шиффер приобщиться к миру кино остались крайне неудачными. Все кинофильмы, в которых знаменитая модель снималась, критиками не были признаны, а один из режиссеров, с которым Клаудиа работала, обозвал суперзвезду "полной бездарностью". Однако Шиффер не теряет надежды сказать свое веское слово и в мире большого кино.

Впервые Клаудиа Шиффер дебютировала на экранах в 1994 году в американской ленте "Готовое платье", в которой у нее была до того маленькая роль, что ее даже не указали в титрах. В том же году в прокат вышел еще один фильм с участием Клаудии Шиффер "Богатенький Ричи". В 1997 году Клаудиа завершила съемки в картине "Затмение" совместного производства США и Франции.

В конце 1990-ых годов Шиффер постепенно стала перемещаться из мира моды в мир кино. В 1999 году в фильме режиссера Джеймса Тобэка "Черное и белое" супермодель сыграла антрополога Грету. Главные роли сыграли знаменитые актеры: Роберт Дауни-младший, Стэйси Эдвардс, Гэби Хоффманн, Джаред Лето, Джо Пантолиано, Бижу Филлипс, Пауэр. Сюжет фильма: извечная проблема взрослых и детей. Белые нью-йоркские подростки подражали образу жизни и культуре черных детей, чем делали вызов свом родителям ненавидящим все, что они делали. Белые девочки-красавицы близки с черными, белого парня можно было увидеть в окружении двух черных красоток.

1999 год оставил в кинобиографии Клаудии Шиффер довольно неплохой след. Она приняла участие в съемках американского фильма "Отчаянные красотки" и сыграла главную роль Карлы в комедийной мелодраме режиссера Джорджа Хааса "Друзья и любовники", где другие ведущие роли исполнили неподражаемый Стивен Болдуин и несравненная Дэнни Нуччи. Это была история о компании старинных друзей, собравшихся вместе отпраздновать Рождество. Но вместо запланированного отдыха в кругу друзей получился полный кавардак. Все были заняты только собственными проблемами, и в итоге славная компания постоянно попадала в самые непредвиденные забавные и пикантные ситуации…

До этого фильма Клаудиа Шиффер была занята лишь в ролях второго плана: она считала, что играть главные роли для нее слишком рано, и она должна еще многому научиться. В 2001 году на экраны вышло три проекта с участием Клаудии: американские ленты "Романтическое преступление" и "Погоня", а также картина совместного производства Америки, Австралии и Германии "Образцовый самец".

Актерская карьера Клаудии Шифер принимала все более яркие очертания. 2002 год встретил супермодель ролями в фильме "Дарма и Грег" и в картине "В постели с дьяволом". С 2003 года по 2006 год на экранах транслировался американский сериал "Задержка развития", где Клаудиа Шиффер появилась в эпизоде, но в титрах ее не указали. Режиссер Ричард Кертис в 2003 году пригласил Клаудию Шиффер, Билла Найи, Колин Ферт, Сиенну Гиллори в комедийный мюзикл "Реальная любовь".

Личная жизнь.

Кладиа Шиффер вела размеренный здоровый образ жизни и достаточно редко давала повод для сплетен "желтой прессе". В детском возрасте она объявила, что хотела бы быть самой знаменитой женщиной в мире, выйдя замуж за Микки Мауса. Мужчин в жизни Клаудии Шиффер было немного, потому что обычные интрижки и романы ее мало интересовали.

Клаудиа Шиффер - само восприятие собственного внутреннего мира и полный запрет на алкоголь. "Я никогда не напиваюсь так, чтобы ничего не помнить на следующий день. Вообще мне никогда не приходилось извиняться впоследствии за свое поведение".

В 2002 году Клаудиа Шиффер вышла замуж за британского продюсера и кинорежиссера Мэттью Вона — сына графа Джорджа Альберта Харли де Дрюммонда, который, в свою очередь, был крестным сыном короля Георга VI. После замужества Клаудиа Шиффер именуется леди Клаудиа и имеет титул графини Оксфордской. Семейная пара воспитывает троих детей: сына Каспара и дочерей Клементину и Козиму, что от греческого слова "космос", означающее "порядок" или "приличие".

Основной дом Клаудии Шиффер находится в Лондоне, однако у нее есть двухуровневая квартира в Монако пастельных цветов и апартаменты в Нью-Йорке.

Интересные факты.

В октябре 1987 года Клаудиа Шиффер была замечена агентом "Metropolitan" на дне рождения ее приятеля в ночном клубе в Дюссельдорфе, ей тогда было 17 лет. В декабре 1989 года она впервые попала на обложку журнала "Космополитен".

За всю свою модельную карьеру Клаудиа Шиффер появилась на обложках журналов около 900 раз.

Немецкие средства массовой информации постоянно вносят ее в список самых богатых женщин Германии. По данным, предоставленным журналом "Vogue", Клаудиа Шиффер в разгар своей славы в конце 1990-х годов зарабатывала до 500000 долларов в месяц. За каждый рабочий день Клаудиа Шиффер получала около 50 тысяч долларов, в настоящее время состояние модели оценивается примерно в четыреста миллионов долларов.

В 1995 году по версии журнала "Paris Match" Клаудиа Шиффер стала самой красивой девушкой в мире.

Клаудиа Шиффер знает несколько языков, разбирается в современной живописи и сама немного рисует, является поклонницей Элтона Джона, Фила Коллинза и Принца. Среди ее любимых режиссеров – Люк Бессон, Клод Лелюш, Мартин Скорсезе, Стивен Спилберг.

Клаудиа Шиффер любит заниматься теннисом, лыжным спортом, танцами, обожает путешествия по миру.

Любимый цвет Клаудии Шиффер: красный коралл; а запах: жасмин. Любимым блюдом Клаудии Шиффер являются блинчики с вареньем, королевские креветки и салат из лангустов.

Клаудиа Шиффер позировала обнаженной с Сильвестром Сталлоне для рекламы китайской коллекции Джанни Версаче.

Клаудиа Шиффер отказалась от 250 тысяч долларов за рекламу германских йогуртов, из-за кадров с йогуртом на ее носу. Эту работу завершила Наоми Кэмпбелл.

Клаудиа Шиффер получает от фанатов более 3000 писем в неделю.

Источник

Историческая справка

Louise — Mon, 26 Mar 2012 13:16:11 GMT

Из Википедии:
История моды (см.также История одежды) — цепь социально-исторических явлений, связанных с модой, а также предмет изучения для специалистов в области моды, историков моды.

Кэйт Мосс / Kate Moss

Megie — Sat, 17 Mar 2012 10:13:56 GMT

Кэйт Мосс (англ. Kate Moss) настоящее имя Кэтрин Энн Мосс (англ. Katherine Ann Moss; род. 16 января 1974 года, Кройдон, Англия) — британская супермодель и актриса.

С 1990 года Кейт Мосс снимается в рекламе, а в 1992 году модный бренд Calvin Klein предложил ей контракт на 4 миллиона долларов. К середине 90-х доход звезды мира моды вырос до 10 тысяч долларов в день. К концу 90-х Кейт Мосс вошла в плеяду супер моделей мира, куда также входили Наоми Кэмпбелл, Клаудия Шиффер, Синди Кроуфорд. Её лицо смотрело с обложек многих известных журналов, о ней писали книги, предлагали сняться в кино.
За свою карьеру Кейт Мосс участвовала во многих кампаниях и показах известнейших домов моды, таких как Gucci, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Versace, Chanel, Missoni, Christian Dior, Longchamp, David Yurman. Согласно журналу Forbes Кейт Мосс — вторая топ-модель по уровню состояния после Жизель Бундхен.

Кейт встречалась с журналистом Джефферсоном Хэком, от которого родила дочь Лилу Грэйс (2002).
В 2010 году вышла замуж за Джэми Хинса.

Источник: Википедия

Синди Кроуфорд / Cindy Crawford

Gia — Thu, 19 Jan 2012 15:33:39 GMT

Родилась в городе Декальб, штат Иллинойс, США 20 февраля 1966 года. Отец — Дэн Кроуфорд, электрик, мать — Дженнифер Кроуфорд, медсестра.

В 1984 году Синди окончила старшую школу с высшим баллом и получила академическую стипендию в Северо-западном университете, где изучала химическую технологию. После первой четверти Синди бросила учёбу, чтобы сосредоточиться на карьере модели. Поработав с фотографом Виктором Скребнески в Чикаго, Кроуфорд переехала на Манхэттен в 1986 году.

На Синди обратил внимание газетный фотограф, который заметил шестнадцатилетнюю девушку во время летней работы по сбору кукурузы и сфотографировал её. Фотография и положительная реакция на неё, убедили девушку заняться модельным бизнесом. Синди принимала участие в конкурсе «Look of the Year» нью-йоркского модельного агентства Elite Model Management и заняла там второе место.

Отличительная особенность Синди Кроуфорд — заметная родинка над губой. Она так сильно связана с этой чертой, что даже появилась в рекламной кампании шоколада, «слизывая» собственную родинку. Примечательно, что родинка была удалена со многих её ранних модельных фотографий, включая первую фотографию для обложки журнала Vogue.

Рост Синди Кроуфорд — 177 сантиметров, у неё карие глаза и каштановые волосы. Её параметры 86-66-89. С 1980 по 1990 годы Синди находилась в числе самых популярных супермоделей, постоянно появлялась на обложках журналов, на подиуме и была лицом модных компаний. С 1989 по 2000 год Синди являлась лицом Revlon. Она стала первой супермоделью, которая позировала обнаженной для журнала Playboy, её фотографии делал Герб Риттс, а знаменитый Swimsuit Calendar Синди с фотографиями Марко Главиано (Marco Glaviano) стал международным бестселлером.

Синди Кроуфорд появлялась на обложках свыше 600 журналов во всем мире, включая такие журналы, как Vogue, W, People, Harper’s Bazaar, ELLE, Cosmopolitan и Allure. Синди также была лицом многих модных домов таких, как Gianne Versace, Escada и др. Известный дизайнер Карл Лагерфельд сказал о ней: «В ней сочетаются классическая красота и девушка мечты каждого американца». В 2000 году Кроуфорд ушла из модельного бизнеса.

Кроуфорд заняла пятое место в списке 100 самых сексуальных звёзд XX века по версии журнала Playboy. В 1997 году по результатам опроса журнала Shape Синди была названа второй (после Деми Мур) самой красивой женщиной в мире из 4000 претенденток. В 2002 году Кроуфорд была названа одной из пятидесяти самых красивых людей мира журналом People. В 40 лет она заняла 26 место в рейтинге журнала Maxim Hot 100.

С 1989 по 1995 год Синди вела программу «Дом стиля» на канале MTV. В середине 1990-х годов Синди снялась в рекламе Pepsi. В 1995 году состоялся полноценный дебют Синди в кино, она исполнила главную роль в фильме «Честная игра». Её игра не понравилось критикам, и фильм оказался финансовым провалом с затратами в 50 миллионов долларов и кассовыми сборами всего в 11 миллионов долларов. С тех пор она сыграла ещё несколько второстепенных ролей в разных фильмах, ни один из которых не пользовался успехом у критиков и не принёс большого дохода. Наиболее коммерчески успешными оказались видеоуроки фитнеса с её участием.

Личная жизнь

Брак Кроуфорд с актёром Ричардом Гиром длился с 1991 по 1995 год. В мае 1998 года она вышла замуж за Рэнди Гербера, бывшего манекенщика и владельца модных ресторанов и ночных клубов в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. У Кроуфорд и Рэнди Гербера двое детей: сын Пресли Уолкер (родился 2 июля 1999 года) и дочь Кайа Джордан (родилась 3 сентября 2001 года). Обоих детей Кроуфорд родила дома. В настоящее время Кроуфорд проживает в Малибу.

Брат Синди умер в раннем возрасте от лейкемии, поэтому Кроуфорд занимается благотворительностью в пользу детей, больных лейкемией, перечисляя доходы от календарей со своим изображением на медицинские исследования. Синди занимается также помощью брошенным и нуждающимся детям через собственный благотворительный фонд Little Star Foundation

Наталья Водянова

Megie — Tue, 03 Jan 2012 16:25:14 GMT

Ната́лья Миха́йловна Водяно́ва (в качестве псевдонима Водя́нова[1]; англ. Natalia Mikhailovna Vodianova, 28 февраля 1982, Горький) — российская топ-модель и меценат.

Наталья Водянова родилась в городе Горьком (ныне Нижний Новгород) в семье, где кроме неё были ещё младшие сёстры — Оксана и Кристина. По национальности — эрзя[источник не указан 87 дней]. В связи с тяжёлым материальным положением Наталья работала с 11 лет. В школе училась средне. С 15 лет была зачислена в местное модельное агентство, где ей порекомендовали выучить английский язык. В 17 лет Водянова отправилась в Париж по приглашению агентства Viva Model Management.

Работала на подиуме для Yves Saint Laurent, Gucci, Calvin Klein, Valentino и многих других домов моды.
Появлялась на обложках самых известных журналов моды, включая Vogue, Harper's Bazaar, Marie Claire, ELLE.
Являлась «лицом» косметической марки L’Oreal Paris, также принимала участие в рекламных кампаниях таких брендов, как Louis Vuitton, David Yurman, Marc Jacobs, Miss Sixty, Pepe Jeans, Diane von Fürstenberg, Chanel, Gucci, Guerlain.
Снималась для календаря Pirelli.
Доминирование российских манекенщиц на мировых подиумах с начала 2000-х гг. было названо «эпохой трёх V» — по начальным буквам фамилий самых успешных и востребованных — Наталии Водяновой, Анны Вьялицыной и Евгении Володиной.
В 2003 году стала официальным «лицом и телом» компании Calvin Klein.
По данным Sunday Times, Наталья Водянова входит в третью сотню самых богатых людей Великобритании (в 2003 году она заработала 3,6 млн. фунтов стерлингов).
В 2007 году, после рождения сына Виктора, решила оставить карьеру модели и посвятить себя семье и благотворительному фонду. Наталья, как и некоторые мировые экс-супермодели, всё же соглашается выйти на подиум или принять участие в фотосессии за более крупный гонорар.
В 2009 году утверждена на место соведущей полуфинала песенного конкурса Евровидение, проходившего в Москве, в паре с Андреем Малаховым.

Благотворительность
Основала собственный фонд — «Обнажённые сердца» (The Naked Heart Foundation) — для строительства детских площадок в провинциальных городах России. По сообщению пресс-службы администрации Кемерова, на средства фонда будет построен игровой комплекс на территории парка имени В.Волошиной. В 2007 году подобный детский городок был построен в Ленинске-Кузнецком, и Водянова приезжала на его открытие. Последнюю площадку открыли в Алтайском крае, городе Бийске, 11 октября 2009 года. Далее на очереди, по словам самой Натальи, Иваново и Беслан. 16 октября 2010 года открылся игровой комплекс в Тихвине.

Источник: Википедия

Сергей Зверев

Камилли — Thu, 01 Dec 2011 10:24:44 GMT

Серге́й Анато́льевич Зве́рев (19 июля 1963, Култук, Иркутская область) — российский парикмахер, дизайнер причёсок, визажист, стилист. Ведущий и единственный участник реалити-шоу «Полный фэшн» (Муз-ТВ) и «Звезда в кубе» (MTV), «Звёзды в моде» (RU.TV).

Биография
Родился в посёлке Култук недалеко от Иркутска в семье железнодорожного слесаря. После трагической гибели отца (разбился на мотоцикле) семья с 4-летним Сергеем переезжает в г. Усть-Каменогорск (Казахстан).

У Сергея Зверева был брат Александр (старше на 2 года), умерший в 29 лет от астмы. С племянником Сергей поддерживал отношения. А вот дочь брата его разочаровала — украв 10 тысяч долларов, скрылась в Казахстане.
В 1980-х годах проходил службу в рядах Вооружённых сил СССР в Польше, где был заместителем командира взвода, секретарём комсомольской организации и дослужился до звания старшего сержанта. Состоял в КПСС.

По одной из версий, жена Зверева погибла в автокатастрофе.Воспитывает сына Сергея. Проживает в Москве.
Сергей Зверев управляет московским салоном красоты «Celebrity» и является директором салона «Сергей Зверев».

Профессиональная деятельность
Стилист Ирины Понаровской, Аллы Пугачёвой, Татьаны Веденеевой, Людмилы Гурченко и других.

источник: ru.wikipedia.org

Жизель Бундхен / Gisele Bundchen

Louise — Thu, 10 Nov 2011 08:45:52 GMT

Жизель Бундхен

http://www.peoples.ru/art/fashion/mannequin/bundchen/
К концу девяностых годов прошлого века царившие в модельном бизнесе представления об идеалах начали рушиться. Многие модельеры искали, но не находили среди моделей новые образы, которые были бы способны сделать себе имя. И так продолжалось до тех пор, пока на подиуме не появилась Жизель. Эта сногсшибательная бразильская красавица с эффектно растрепанными локонами темных волос, игриво-розовыми губами, идеальной грудью и пронизывающими взглядом глаз цвета океана привнесла в индустрию моды частичку того очарования и сексуальной притягательности, которого так не хватало в последние годы. Окрещенная авторитетным музыкальным западным изданием Rolling Stone "самой привлекательной девушкой в мире" и получившая титул "Модель года" от канала VH1 и популярнейшего журнала Vogue, она доказала, что достойна этих характеристик.

Жизель Каролин Бундхен родилась 20 июля 1980 года в маленьком бразильском городке Горизонтана. Она не единственная красавица в своей семье, у нее есть пять сестер: Ракель, Гразиэла, Габриэла, Патрисия и Рафаэла, - и все они также мечтают о карьере топ-модели. Природа одарила Жизель естественной красотой: при росте около 180 сантиметров она имеет прекрасно сложенное тело, красивые темно-синие глаза и веснушки, придающие ей особый шарм.

Будучи школьницей, Жизель редко обращала на себя внимание: "Я была самой длинной из девчонок своего класса, а также самой тощей, так что мои приятели прозвали меня Оли - сокращение от "оливкового масла", - вспоминает она.

Когда ей было четырнадцать лет, она поехала с друзьями в Сан-Паулу, и эта поездка навсегда изменила ее жизнь. Она сидела со своими одноклассниками в одной из забегаловок "МакДональдс", расправляясь с огромным "биг-маком", когда длинноногую девочку-тинейджера заметил сидевший неподалеку представитель модельного агентства Elite Modeling. Он сразу же предложивший ей попробовать себя в индустрии моды. Сначала ей пришлось отказаться: во-первых, на этом настоял ее отец, а во-вторых, в то время она посвящала все свое свободное время волейболу, надеясь стать профессиональным игроком. Позднее, взвесив все "за" и "против" Жизель все же приняла такое заманчивое предложение, для чего ей пришлось переехать в Сан-Паулу. Позже она призналась, что дала согласие из-за перспективы иметь с этого неплохие деньги. Что же такое "неплохие деньги"? В настоящее время Жизель зарабатывает примерно по 5 миллионов долларов в год, и ее заработки постоянно растут, что весьма удивительно, учитывая непостоянство моды.

С тех пор как карьера Жизель начала набирать обороты, она принимала участие в кампаниях, организованных такими крупными домами мод как Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Versace, Valentino, Celine, Gianfranco Ferre и Chloe. Что касается журналов, то ей улыбнулась удача покрасоваться на обложках таких авторитетных изданий как Vogue USA, Vogue Italia, Marie Claire, Harper's Bazaar, Arena, Allure, Rolling Stone, причем этот список постоянно растет и увеличивается почти в геометрической прогрессии. Не так давно Жизель покинула агентство Elite Modeling, с которым подписывала контракт в самом начале своей карьеры, что было расценено как весьма противоречивый поступок…

Удивительно, но Жизель является большой поклонницей сладкого попкорна, конфет и сливочного мороженного с разными наполнителями, включая сироп, шоколад, консервированные фрукты. Удивительно это потому, что этот несомненный для модели порок никак не сказывается на ее более чем стройной фигуре. Учитывая изумительную фигуру Жизель и ту работу, которую она проделала в индустрии моды, журнал Vogue возвестил о "возвращении поистине сексуальной модели", поскольку ее внешние данные возвещают конец эпохи стиля "тощей беспризорности", который возвел в свое время на вершину славы Кейт Мосс.

И, хотя натуральный размер груди Жизель многими был поставлен под сомнение, она отрицает наличие у себя силиконовых имплантантов. При этом она никак не соглашается полностью обнажить грудь как для показов мод, так и для съемок. "Я не ношу прозрачную одежду, - любит повторять она. - Если дизайнеры просят меня надеть что-нибудь просвечивающее, я отказываю им. Я просто не сделаю это, пусть мне предлагают хоть заоблачные гонорары. Я чувствую себя неуютно, когда люди смотрят на мои соски". Из того, что натурально в ее теле, а что нет, известно лишь, что на пупке у нее имеется элемент пирсинга, а на внутренней стороне левого запястья - татуировка.

Кстати, не только дизайнеры одежд восхищаются Жизель, но и знаменитости. Кинозвезда Леонардо ДиКаприо был очарован ее сногсшибательной красотой, как только впервые увидел ее шагающей по подиуму. Осадив ее после этого комплиментами и пустив в качестве оружия обольщения весь свой шарм, Леонардо добился взаимности. Они быстро стали парой, но после помолвки в 2001 году разошлись. Однако надолго ли? Недавно прошли слухи, что они снова вместе. А до ДиКаприо у Жизель были романтические отношения с моделью Скоттом Барнхиллом, мультимиллиардером Хуаном-Паулу Диницом и актером Джошем Хартнеттом. Однако все это время единственным, по-настоящему преданным другом для нее остается пес по имени Вида (что с португальского языка переводится как "жизнь").

Хотя бывшая провинциалка живет в настоящее время в Сан-Паулу, она владеет особняком в северной части Нью-Йорка, куда приезжает на выходные, чтобы заняться своим хобби - катанием верхом на лошадях.

Жизель Бундхен производит благоприятное впечатление не только своими внешними данными - она еще очень загадочный, интересный и приятный в общении человек. Вот что говорит о ней шеф-редактор журнала Harper's Bazaar Кейт Бэттс: "Это уникальный человек. Она забавна и в то же время умудренно-сложна. У нее потрясающие данные! Мы давно уже не видели модель, которая по-настоящему эффектно может двигаться по подиуму и вызывать такой оглушительный восторг". Одно лишь присутствие Бундхен на показах автоматически означает успех мероприятия.

Несколько фактов о Жизель Бундхен:
- Многие из приближенных называют ее просто "Тело". И вполне понятно, за что она получила такое прозвище.

- Татуировку на внутренней стороне запястья она решила себе сделать после первой своей ночи в Нью-Йорке, когда в темном небе над мегаполисом она не смогла найти звезду, чтобы помолиться.

- Жизель не любит Париж, в отличие от многих других моделей. Видимо, потому, что большинство показов со сверхнапряженным графиком работы ей приходится выполнять именно здесь. Зато она очень любит фейерверки, животных, вкусную еду и сигареты Parliament.

Станет ли Жизель по примеру многих супермоделей актрисой? Несмотря на то, что самой ей такая перспектива кажется очень заманчивой и интересной, она отказалась от предложенной ей роли с сиквеле популярного фильма "Ангелы Чарли". Жизель вряд ли нуждается в дополнительном заработке: зарабатывая 7 тысяч долларов за час и 5 миллионов за год, она вложила новый смысл в понятие "супермодель" и в настоящее время наслаждается признанием в качестве самой привлекательной девушки в мире. И этого для нее, должно быть, более чем достаточно.

Валентин Юдашкин

Камилли — Thu, 27 Oct 2011 20:27:46 GMT

Валентин Абрамович Юдашкин (родился 14 октября 1963(1963.10.14) года в посёлке Баковка Одинцовского района Московской области) — советский и российский модельер.

Закончил с отличием Московский индустриальный техникум в 1986 году (два диплома: «История костюма» и «Макияж и декоративная косметика»). В 1991 году в Париже была представлена его первая коллекция, состоявшая из 150 моделей (создана ранее, в 1987 году).

28 июня 2005 подписал, в числе 50 представителей общественности, «Письмо в поддержку приговора бывшим руководителям „ЮКОСа“».С 30 июля 2010 года на 3-х летие шоу становится ведущим шоу «Модный приговор» на «Первом канале»

Отец — Абрам Иосифович Юдашкин, работник торговли. Мать — Раиса Петровна Юдашкина (р. 1945), заведующая отделом готового платья в Доме Юдашкина. Супруга — Марина Владимировна Юдашкина (р. 1958), топ-менеджер Дома Юдашкина. Дочь — Галина р.1990

Награды
Орден Почёта (2008) — за большой вклад в отечественную культуру и развитие российской моды
Кавалер ордена искусств и литературы (Франция, 2007)

Интересные факты
В 2008 году разработал новую военную форму для министерства обороны России. В декабре 2010-го года в результате переохлаждения от 160 до 250 солдат срочной службы в Кемеровской области были госпитализированы из-за переохлаждения в чём, по некоторым источникам, была виновата новая форма. Однако Генштаб ВС РФ в лице генерала армии Николая Макарoва опровергэту информацию.

официальный сайт: http://www.yudashkin.com/
Источник: http://ru.wikipedia.org/

Versace

Megie — Tue, 27 Sep 2011 08:01:15 GMT

Gianni Versace S.p.A. (сокращённо Versace, произносится Верса́че) — итальянская компания, производитель модной одежды и других предметов роскоши. Компания была образована в 1978 году модельером Джанни Версаче, после смерти основателя в 1997 году компанию возглавила его сестра Донателла. Эмблемой компании служит медуза Ронданини.

Основная линия Versace специализируется на производстве и торговле предметами роскоши: одежды для женщин и мужчин, косметики и парфюмерии, аксессуаров, ювелирных изделий, часов и предметов интерьера. Совместно с компанией Ermenegildo Zegna Versace Collection работает над производством мужской деловой одежды. Atelier Versace выпускает собственную коллекцию «от-кутюр».
Другой сегмент компании ориентируется главным образом на более молодую публику и состоит из молодёжной модной линии Versus, которая с 1990 года находится под управлением Донателлы Версаче, в 2004 году почти прекратила своё существование, но в 2009 году была заново возрождена под руководством молодого британского дизайнера Кристофера Кейна. Также к этому сегменту относятся линейки Versace Sport и VJC Versace Jeans Couture.
Компания Versace также владеет отелем класса люкс у австралийского Голд-Кост, на 2010 год запланировано открытие второго отеля в Дубаи.

В рекламных кампаниях Versace в разное время участвовали звёзды первой величины, такие как Мадонна, Джон Бон Джови, Деми Мур, Халле Берри, Джонатан Рис-Майерс, Эштон Кутчер, Бритни Спирс и Кристина Агилера. В рекламе коллекций также снимались такие топ-модели, как Жизель Бюндхен, Кэролин Мерфи, Шалом Харлоу, Линда Евангелиста, Татьяна Сорокко, Дарья Вербова, Кристи Тарлингтон, Кейт Мосс и Наталья Водянова.
Поклонниками марки являются Элтон Джон, Элизабет Хёрли, Эксл Роуз, Бейонсе и Lady Gaga. Принцесса Диана также любила одежду марки Versace, ей был предложен 1 млн долларов за выход на подиум после развода с принцем Чарльзом. В ношении одежды Versace были также замечены рэперы Notorious B.I.G. и Тупак Шакур.

Источник: Википедия

Джорджо Армани

Louise — Tue, 20 Sep 2011 06:08:19 GMT

Википедия:
Джо́рджио (Джорджо) Арма́ни (итал. Giorgio Armani; род. 11 июля 1934, Пьяченца, Италия) — итальянский дизайнер одежды.

Родился в 1934 году в Италии. Начиная с 1970 года Джорджио Армани создает новые модели одежды в нескольких домах моды Италии, в 1974 году мир увидел первую коллекцию Giorgio Armani, показ которой прошёл с большим успехом.

1975 год стал началом пути к славе и успеху Armani, когда Джорджио Армани, вместе с Серджио Галлеоти, регистрирует в Италии компанию Giorgio Armani s.p.a. В настоящее время компания Armani — одна из ведущих законодателей в мире моды. Выпускает эксклюзивные, коллекционные и красивые линии мужской и женской одежды, коллекции обуви, аксессуары, галантерею, часы и ювелирные изделия. Такие популярные линии и направления компании как Giorgio Armani, Emporio Armani, Armani Exchange, Armani USA, Jeans сделали Armani одним из ведущих производителей стильной одежды, галантереи, парфюмерии и обуви. Кроме одежды и обуви от Armani, по договору с парфюмерной компанией L’Oreal идет выпуск знаменитой парфюмерии, духов и туалетной воды Armani.

Многие звезды Голливуда являются поклонниками и почитателями одежды от Armani. Такие имена, как Джулия Робертс, Леонардо ди Каприо, Джордж Клуни, Джоди Фостер, Роберт Де Ниро, Том Круз и многие другие являются хорошим показателем популярности коллекционной одежды из каталогов 2006—2007 года у мировых звезд кино.

Президент баскетбольной команды Olimpia Milano[2] и поклонник AC Milan. Работал над формой для британских спортсменов[3]. Придумал костюмы для игроков знаменитого клуба Chelsea[4]. Дизайнер формы итальянских знаменосцев на церемонии зимних олимпийских Игр в Турине (2006 год).Близкий друг одного из лучших тренеров в истории баскетбола, президента клуба НБА Майами Хит - Пэта Райли

Награды
Орден Почётного легиона (2008, Франция)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90

http://ladys-style.ru/forum/showthread.php?t=2389

http://www.rosbalt.ru/2010/12/09/798977.html
ВАШИНГТОН, 9 декабря. Джорджио Армани выбран официальным модельером культовой певицы Lady Gaga для ее предстоящего мирового турне «Monster Ball Tour».

Таким образом, известный итальянский дизайнер, ставший автором платья-конструктора, представленного певицей на церемонии вручения музыкальных наград Grammy 2010, создаст для нее более десятка оригинальных нарядов, сообщает FashionTime.

«Ее энергия и эксцентричность, совершенно непередаваемая харизма и врожденный талант вместе дают уникальный эффект на сцене», – рассказал модельер, активно работающий над созданием концертных костюмов певицы.

Добавлено (01 Февраль 2011, 16:33)
---------------------------------------------
Джорджио Армани назначен дизайнером королевской свадьбы Монако
Время публикации: 20 Января 2011, 15:51
Автор: Полина Личагина
Источник: FashionTime.

В то время как в Великобритании до сих пор гадают, кто же станет дизайнером свадебного платья Кейт Миддлтон (Kate Middleton), в Монако будущие супруги принц Альберт II (Prince Albert II) и Шарлин Уиттсток (Charlene Wittstock) уже определились со своим выбором. На днях стало известно, что автором подвенечного наряда будущей принцессы Монако станет Джорджио Армани (Giorgio Armani).

Давний друг королевского двора Монако и любимый модельер принца Альберта II, по слухам, уже обсудил с будущими молодоженами эскиз платья и приступил к работе в своей студии.

Также к свадьбе принца Альберта II готовится и креативный директор дома Lanvin Альбер Эльбаз (Alber Elbaz). Специально к торжествам модельер украсит номер молодоженов в престижном отеле Métropole Monte-Carlo в Монако и создаст аксессуары для элитного предложения «Love is in the air» для тех, кто пожелает отметить радостное событие вместе с королевской четой.

Королевская свадьба в Монако намечена на 2 июля этого года.. http://www.fashiontime.ru/fashion/news/806220.html

Мужчины и бриллианты - союз возможен?

Louise — Fri, 16 Sep 2011 22:51:27 GMT

Вопрос сложный и интересный.
А нужны ли бриллианты, а также золото и другие драгоценные металлы и камни сильному полу?
Пока вы ломаете голову, покажу фото бриллиантовых талисманов выдающихся мужчин Планеты Земля:

http://www.fashnblog.ru/brillia....-lyubov

Немного истории:
Мужчины и бриллианты: талисманы побед

Трудно поверить, но сотни веков бриллиант был исключительно мужским камнем. Его носили императоры, короли, цари, князья, шахи и султаны, а также военачальники, высокопоставленные дворяне и жрецы. Женским украшением бриллианты стали не раньше середины XV столетия. По преданию, Агнесса Сорель, фаворитка короля Франции Карла VII, первой из дам надела бриллианты.

Бриллиант считали своим талисманом Юлий Цезарь, Наполеон, французские короли, многие известные писатели, художники, политики, философы. В наше время главные поклонники бриллиантов среди представителей сильного пола – звезды. Элтон Джон, Майкл Джексон, Тото Кутуньо, Мэрилин Мэнсон, Дэвид Бекхэм… На рекламе аксессуаров с бриллиантами (часы, перстни, запонки, зажимы для галстука и пр.) зарабатывают Пирс Броснан, Олег Меньшиков, Стас Пьеха, Дима Билан.

А Брэд Питт ради бывшей возлюбленной Дженифер Энистон превратился в ювелирного дизайнера. Он придумал, как будут выглядеть их обручальные украшения: кольца из белого золота, состоящие из двух кругов каждое, усыпанные по всей окружности маленькими белыми бриллиантами. Ювелирный дом Damiani выполнил заказ – и выпустил коллекцию колец-«клонов», к неудовольствию звездной пары. Конечно, Питт и Энистон расстались не из-за украденного дизайна их колец, но есть какая-то мистика во всем, что происходит с обручальными украшениями, не так ли?
http://www.fashnblog.ru/brillia....-lyubov

Любимые духи Майкла Джексона...

Louise — Tue, 13 Sep 2011 19:21:56 GMT

http://clubs.ya.ru/4611686018427392406/replies.xml?item_no=4977

(Так утверждают фанаты) "БАЛ В ВЕРСАЛЕ" - аромат создан Жаном Депре в 1962 году,смелый и страстный;основные ноты:жасмин,роза,сандал,мускус(ж.аромат),а мужской содержит немного табака,перца,кожи...короче - тёплый,согревающий душу,чуть сладковатый от цветов аромат уносящий в сказочный мир королей...

А ещё его любимые духи Black Orchid ("Чёрная орхидея").

http://stylemania.km.ru/Perfum_na_osnove
Недавно выпущен парфюм на основе ДНК Майкла Джексона
Автор: Стилемания.KM.RU
23.11.2009

На основе ДНК музыканта выпущен новый парфюм. Авторы аромата утверждают, что он хранит естественный запах музыканта. Парфюм «М» в память о Майкле Джексоне стал одним из первых в линии Antiquity.
Каков же аромат «М»? Об этом в рекламе сказано туманно: он состоит «из легчайших, едва уловимых эссенций».

Наряду с ним вскоре на прилавках появятся ароматы и других ушедших звезд: Элвиса Пресли, Альберта Эйнштейна, Мерлин Монро, Джоан Кроуфорд и Кэтрин Хэпберн. По индивидуальному заказу можно получить и парфюм на основе ДНК частного лица, даже и совсем не знаменитого. Пробы ДНК получены из волос, собранных коллекционером Джоном Резникофф.
Цена парфюма: 59,99 доллара

А вот ещё новинка:

А между тем...
http://wday.ru/wdaily....parfyum
Предприимчивый папа умершего поп-короля решил создать линию духов.

Джо Джексон (Joe Jackson) начал вести переговоры с одной французской парфюмерной компанией о том, чтобы создать аромат, посвященный Майклу Джексону (Michael Jackson). Нужно отметить, что родственники артиста продолжают обогащаться после его смерти, недавно также вышел новый альбом звезды. При жизни отношения отца с сыном были крайне напряженными, и певец не слишком уважительно отзывался о своем родителе.

Однако теперь Джо Джексон активно занимается различными проектами, связанными с именем умершего. Он хочет создать сразу два аромата, мужской и женский, под названием «Jackson's Tribute» и «Jackson's Legend». Сообщается также, что в основу запахов войдут растения, которые выращиваются на бывшем ранчо легендарного исполнителя Neverland. Кстати, из него могут сделать музыкальную школу.

Представитель парижской парфюмерной компании рассказал агентству AFP, что, скорее всего, контракт с отцом Джексона будет заключен в ближайшее время, а на создание и производство аромата уйдет около года.

Денис Симачёв/Denis Simachev

Louise — Sat, 27 Aug 2011 11:55:18 GMT

Денис Симачёв (Denis Simachev)

Денис Симачев родился 12 июня 1974 года. Свое образование он получал с 1988-го по 1999-ый год. Сначала он учился четыре года в Колледже искусств и графического дизайна в Москве. Затем, Денис поступил, в 1991 году, в Академию “Pivot Point” в Испании, где учился в течение двух лет на стилиста-парикмахера. С 1994 по 1995 год он учился в Студии Юрия Грымова, по окончании которой получил диплом специалиста по рекламе. Также, в 1994 году Симачев поступил в Московскую государственную текстильную академию. Через пять лет он получил диплом по специальности “Дизайн одежды и обуви”.

Свою первую награду модельер получил в 1999 году на международной выставке обуви “MosShoes” (номинация “Авангард”), которая проходила в Москве. В этом же году на конкурсе молодых дизайнеров “Шаг в будущее” он занял первое место. Кроме того, этот год ознаменовался получением премии на конкурсе “Молодежный подиум” (Москва) и выходом в финал конкурса “Smirnoff International Fashion Awards” (Гонконг) за коллекцию “Квазибудущная Вечность”.

В 2001 году дизайнер открыл собственную компанию “DENIS SIMACHЁV”. Дебют марки состоялся в рамках “Fusion Week Pret-a-porter” в 2002 году.

Коллекции Дениса ежегодно демонстрируются на Неделе моды в Милане. При этом в Москве впервые показ всей коллекции был устроен только в 2009 году. Симачев является наиболее востребованным и популярным российским модельером за рубежом. Дизайнер делает акцент на советскую символику и русские национальные мотивы.

В 2006 году журнал “GQ” отметил Дениса Симачева как “Лучшего дизайнера года”. В этом же году состоялось открытие монобрендового бутика “DENIS SIMACHЁV” в Москве.

Официальный сайт Дениса Симачёва (Denis Simachev): www.denissimachev.com
http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=3933

Сейчас Денис Симачёв выступает ещё и в качестве телеведущего, возглавляя заседание модного суда в программе "Модный приговор".

Денис Симачев стал судьей «Модного приговора» вместо Васильева

Известный шоумен и дизайнер Денис Симачев (Denis Simachev) сменил Александра Васильева на посту судьи одной из самых популярных программ на канале ОРТ — Модный приговор. Дело в том, что в 29 августа Модный приговор станет совсем другим, новые участники, декорации, больше не будет свидетелей обвинения и свидетелей защиты.
http://news.rambler.ru/10833206/

Дженис Дикинсон/Janice Dickinson

Louise — Wed, 24 Aug 2011 10:52:27 GMT

Дженис Дикинсон
Janice Dickinson
( 15.02.1955 года [Бруклин, Нью-Йорк])
США (Usa) http://www.peoples.ru/art/fashion/mannequin/janice_dickinson/

Дженис Дорин Дикинсон – американская модель, которая также известна как фотограф, актриса и автор книг. К началу 1980-х ее провозгласили супермоделью. Позже Дженис раскрыла свой потенциал на телеэкранах, выступая в составе жюри в четырех сезонах популярного реалити-шоу 'America's Next Top Model'. Кроме этого, она открыла свое собственное модельное агентство под названием 'The Janice Dickinson Modeling Agency'.
Родилась Дженис 15 февраля 1955 года в Бруклине, Нью-Йорк. Детство ее прошло во Флориде. Семья Дженис была неблагополучной: для отца были характерны вспышки агрессии и насилия, а мать злоупотребляла наркотиками. Это повлияло на желание молодой девушки жить отдельно, что она и сделала, переехав в юном возрасте в Нью-Йорк для того, чтобы вплотную заняться модельным бизнесом.

Успехи Дикинсон в модельном бизнесе были поразительными. Уже через год после начала работы она попала на показы в Париж, где ее экзотическая внешность и интересные образы сделали свое дело. Дженис стала популярной и востребованной моделью в Европе. В 1978 году она вернулась в родной Нью-Йорк, где начала работать с такими звездами, как Джон Белуши, Энди Уорхол и Трумэн Капоте.

К 1980 году Дикинсон становится очень известной супермоделью. Дженис украшала обложки ведущих глянцевых изданий – 'Harper's Bazaar', 'Vogue' и 'Playboy', а также участвовала в показах таких именитых дизайнеров, как Джорджио Армани, Джанни Версаче и Кельвин Кляйн.

С течением времени Дженис стала искать способы, чтобы удержаться в модельном бизнесе - всем известно, что век моделей быстротечен. Девушки становятся популярными в миг, но точно также быстро и гаснут их 'звезды'. Дженис Дикинсон не намерена была покидать шоу-бизнес. Поэтому в 2002 году она выпускает книгу 'Titled No Lifeguard on Duty: The Accidental Life of the World's First Supermodel', которая подробно описывала ее работу модели. Данная автобиография имела большую популярность у читателей и стала настоящим пособием для начинающих девушек-моделей нового поколения. За этой книгой последовали еще две, которые также имели автобиографический характер – 'No Lifeguard on Duty' и 'Everything About Me is Fake… And I'm Perfect', в которых она рассказала о своей борьбе с булимией, алкоголизмом и анорексией, а также об опыте пластической хирургии. Они появились на прилавках книжных магазинов в 2004 году. Глядя на популярность этих изданий, можно с уверенностью сказать, что Дженис полностью реализовала себя как автор.

Стоит отметить, что Дикинсон - первая, кто провозгласил себя супермоделью. Это произошло в 1979 году. Тогда данное словосочетание не употреблялось. Менеджер Дженис как-то восхитился ее способностью выполнять тяжелую работу в сжатые сроки, однако предостерег ее словами 'Вы же не Супермен'. На что Дикинсон ответила ' Я – не Супермен. Я – супермодель!'. Представьте себе, Дженис появлялась на обложке журнала 'Vogue' (американского и международного издания) 37 раз!

Участие в жюри реалити-шоу 'America's Next Top Model' последовательно перешло в идею Дженис открыть свое агентство, что она вскоре и сделала. Помимо этого, в 2005 году она была задействована в основном актерском составе пятого сезона 'The Surreal Life'. Совместно с английской моделью Эбигэйл Клэнси она участвовала в 2007 году в телешоу 'Abbey & Janice: Beauty & The Best' Дженис. Это реалити-шоу рассказывало о попытках Клэнси прорваться на американский модельный рынок.

В ноябре 2007 Дикинсон стала одной из знаменитостей, которые приняли участие в Английском телешоу 'I'm a Celebrity…Get Me out of Here!'. Она попала в финал вместе с Кристофером Биггинсом, которому проиграла в честном соревновании и заняла почетное второе место. Также Дженис появилась в двух американских версиях этого шоу в 2009 году.

Она была замужем трижды. Первого мужа звали Рон Леви. Брак с Саймоном Филдзом продлился с 1987 по 1993 год. От Саймона у Дженис родился сын – Нэйтан. Третий брак, с Альбертом Герстоном, продлился всего лишь год - с 1995 по 1996 год. У Дикинсон есть и второй ребенок – дочь Саванна. Интересным фактом стало то, что Дженис считала, что отцом ее ребенка является Сильвестр Сталлоне, с которым у нее был роман. Однако после теста на отцовство стало известно, что Саванна – дочь Майкла Бирнбаума. Этот факт не стал причиной для разных слухов и сплетен. Ведь в своих книгах Дженис подробно рассказала о своих многочисленных поклонниках и сексуальных увлечениях не только мужчинами, но и женщинами. Стоит отметить, что среди них лишь одни знаменитости. Так, можно назвать Уоррена Битти, Сильвестра Сталлоне, Джека Николсона, Лайема Нильсона. Мика Джаггера и даже Брюса Уиллиса. В интервью на 'Шоу Говарда Стерна' Дженис не постеснялась признаться, что число ее интимных партнеров давно превысило отметку в 1000 человек.

Кристиан Лубутен/Christian Louboutin

Gia — Fri, 12 Aug 2011 11:24:34 GMT

Кристиан Лубутен

Кристиан Лубутен (фр. Christian Louboutin, родился в 1964 году в Париже, Франция) — французский дизайнер-модельер обуви. Является обладателем тонкого вкуса, что было заметно уже на раннем этапе творчества дизайнера, школьные тетради которого пестрели эскизами моделей обуви. Модели, выполненные из экзотических пород кожи, страз Сваровски и ручного кружева - по праву можно назвать произведением искусства.

История мастера — классический пример того, как, казалось бы, незначительный эпизод в жизни человека может предопределить его дальнейшую судьбу.

«Когда мне было 8 лет, я посетил музей искусства Африки и Океании. Там был великолепный мозаичный пол, а у входа — огромный, похожий на дорожный, знак с изображением перечеркнутой туфельки на высоком каблуке.

Именно тогда во мне проснулся интерес к обуви. А не так давно я оказался на банкете в одном большом особняке, являющимся памятником культуры. Пол там был выложен удивительной красоты паркетом, по которому женщины ходили босиком. И опять я увидел тот самый запрещающий знак. В моей памяти всплыл эпизод из детства».

В юности дизайнер много времени проводил за кулисами мьюзик-холлов. С неизменным альбомом эскизов в руках, он постоянно крутился за кулисами, отчасти для того, чтобы получить удовольствие от самого представления и насладиться созерцанием богатой отделки сценических костюмов; но в первую очередь его интересовали движения, а именно — походка танцоров, будь то кабаре Лидо или Фоли Бержер.

Знание особенностей «функционирования каблука в экстремальной ситуации» (ведь танцорам приходится взбираться по лестнице, прыгать и садиться на шпагат во время представления) очень пригодилось ему в дальнейшей работе.

В возрасте 18 лет Кристиан Лубутен после собеседования у Элен де Мортмар отправился изучать основы дизайнерского искусства в дом Шарль Журдан. «Там я два года занимался изготовлением образцов туфель и постиг все тонкости этого ремесла». Нет сомнений, что сегодня Кристиан Лубутен является непревзойденным мэтром в области производства женской обуви.

Особенности обуви

"Торговая марка" Лубутена - красные подошвы туфель, на самом деле возникла благодаря одной из его сотрудников. Однажды, во время показа, Лубутен почувстовал что представленной модели чего-то не хватает - а одна из его сотрудниц как раз держала в руках красный лак для ногтей - он представил что наносит его на подошву и это стало "подписью" для всех его моделей.

Сейчас красные подошвы туфель Christian Louboutin можно увидеть на неделях Haute Couture и Pret-a-porte - с ним работают Жан Поль Готье, Balmain, Jeremy Scott, Chloe, Givenchy, Julien Macdonald, Victor&Rolf, Александр Мэтью, Лоуренс Стиль, Диан фон Фюрстенберг, Клементе Рибейро, Эндрю Джи Эн.

Роберто Кавалли / Roberto Cavalli

Louise — Tue, 26 Jul 2011 16:42:50 GMT

Роберто Кавалли/(Roberto Cavalli)

Дом моды Роберто Кавалли (Roberto Cavalli) - это один из самых благороднейших домов, ставший неотъемлемой частью мира высокой моды. Оборот компании составляет 150 миллионов долларов в год и претендует на славу самого Версаче (Versace).

Основатель модного дома Роберто Кавалли (Roberto Cavalli) родился во Флоренции в 1940 году в высшей степени артистической семье. Творческий талант, можно сказать, достался Roberto Cavalli по наследству, его дедом по материнской линии является знаменитый во всем мире флорентийский художник - импрессионист Джузеппе Росси.

Следуя, семейной традиции, Роберто закончил Флорентийскую Академию искусств. Именно там, он получил основные навыки и познания в области дизайна и изобразительного искусства, так пригодившиеся ему впоследствии.

Свою карьеру молодой дизайнер Роберто Кавалли (Roberto Cavalli) начинал с того, что вручную расписывал футболки, которые затем продавал отдыхающим Сен-Тропе и Лазурного берега. Однако упорство и неоспоримый талант помогли юноше добиться небывалых успехов.

В мире мировой моды Роберто Кавалли (Roberto Cavalli) появился в шестидесятых годах прошлого века. Он поразил мир моды своим неповторимым стилем, который удивительно сочетал в себе знания, полученные в академии с новыми веяниями, новыми представлениями о музыке и моде. Основным рабочим материалом Роберто выбрал кожу, которую до этого использовали лишь для пошива курток спортивного кроя.

Роберто Кавалли (Roberto Cavalli), используя новые средства обработки, сделал кожу ультрамягким, эластичным и утонченным материалом, великолепно подходящим для всех случаев жизни. Сегодня кожа, как и много лет назад, остается одним из самых любимых материалов известного кутюрье.

Имя Роберто Кавалли (Roberto Cavalli) навсегда останется в истории высокой моды, благодаря таким достижениям как:
- Именно Roberto Cavalli изобрел знаменитую лоскутную технику;
- Он, и доказал, что из кожи можно шить не только спортивные куртки, но и роскошные стильные наряды;
- Роберто Кавалли (Roberto Cavalli) разработал новую технику лазерного нанесения рисунка;
- Кавалли первым добавил в моду лучей африканского солнца и красок тропического леса.

"Женщина" дома моды Роберто Кавалли (Roberto Cavalli) - это хищница, а для того чтобы лишний раз подчеркнуть ее дикую и первозданную сексуальность, дизайнер мастерски использует для создания своих моделей змеиную кожу, звериные шкуры и перья птиц. Природа - вот основной вдохновитель Роберта Кавалли.

Среди клиентов дома моды Roberto Cavalli в разное время были замечены такие известнейшие личности как: Мадонна, Бритни Спирс, Синди Кроуфорд Шакира, Дженнифер Лопез, Тина Тернер, Холли Бэрри, Кэтрин Зета-Джонс, Сара Мишель Геллар, Элтон Джон, Шер, Лени Кравитц, Джон Бон Джови и Боно. Однако модели от дома Кавалли - это не только одежда знаменитостей, она доступна модникам и с менее громкими именами.

На сегодняшний день модный дом Роберто Кавалли (Roberto Cavalli) кроме женской одежды, занимается разработкой линии белья, купальников, очков, сумок, часов, обуви, товаров для дома, а также детской одежды - Roberto Cavalli Angels для девочек и Roberto Cavalli Devils для мальчиков.

Пластиковая карта (дизайн Р.Кавалли)

Кроме того, в 2002 году был выпущен парфюм с оригинальным женским ароматом Roberto Cavalli, а в 2003 появились мужские духи Роберто Кавалли (Roberto Cavalli) Man.

Одежда от Cavalli, по заявлению самого дизайнера, - это "мода для тех, кто молод душой и в любом возрасте чувствует себя юным". Одежду с фирменным лейблом Роберто Кавалли выбирают как солидные бизнес-леди, так и подростки, у которых просто на "ура" пользуется спросом одежда молодежной линии Just Роберто Кавалли(Roberto Cavalli). http://fashionfaces.ru/roberto_cavalli.html

Мисс Вселенная / Miss Universe

DanaMJ — Fri, 22 Jul 2011 12:56:33 GMT

Мисс Вселенная - ежегодный международный конкурс красоты, один из самых престижных конкурсов красоты в мире, наряду с конкурсами Мисс Мира, Мисс Интернешнл и Мисс Земля.
После победы в конкурсе Мисс Америка 1951 года Иоланда Бетбезе отказалась позировать в купальниках Catalina, производившимися компанией Pacific Mills, бывшей крупным спонсором конкурса. Тогда в 1952 году Pacific Mills вышла из участия в Мисс Америка и основала альтернативный американский конкурс Мисс США и международный конкурс Мисс Вселенная. Первый конкурс был проведен в Лонг-Бич и на нём победила Арми Куусела из Финляндии. Конкурс был впервые показан по телевидению в 1955 году. До 1971 года конкурс проводился в США, но с 1972 он каждый год проводится в новой стране.
Впоследствии конкурс стал частью компании Kayser-Roth, а затем Gulf and Western Industries. В 1996 году права на проведение конкурса были куплены Дональдом Трампом. География стран-участниц продолжает расширяться. В последние годы к нему присоединились Китай (2002), Албания (2002), Вьетнам (2004), Грузия (2004), Эфиопия (2004), Латвия (2005), Казахстан (2006) и Танзания (2007).
В 2002 году его победителем стала Мисс России Оксана Фёдорова. Однако она потеряла титул после того, как не смогла выполнить все связанные с ним обязанности. В 2005 году победила Наталья Глебова, Мисс Канада, родившаяся в России, Туапсе.
Россия как отдельная страна участвует в конкурсе с 1994 года.

Минимальный возраст участницы Мисс Вселенная должен составлять 18 лет.

Основной конкурс
Сейчас основной конкурс проводится в течение двух недель в мае-июне очередного года. В 1970-90-х конкурс продолжался месяц, но сейчас его продолжительность сокращена.
Места участниц определяются голосованием судей. Победительница получает контракт сроком на один год, в течение которого ездит по миру с рекламными целями.

Победительницы
2010 - Химена Наваррете - Мексика

2009 - Стефания Фернандес - Венесуэла

2008 - Диана Мендоза - Венесуэла

2007 - Рио Мори - Япония

2006 - Сулейка Ривера - Пуэрто- Рико

2005 - Наталья Глебова - Канада

2004 - Дженнифер Хоукинс - Австралия

2003 - Амелия Вега - Доминиканская Республика

2002 - Оксана Федорова - Россия (отказалась от короны)

Верушка фон Лендорфф / Veruschka von Lehndorff

Gia — Fri, 17 Jun 2011 17:58:36 GMT

Верушка фон Лендорф (нем. Veruschka von Lehndorff), урождённая графиня Вера фон Лендорф-Штайнорт (нем. Vera Gräfin von Lehndorff-Steinort) — модель, актриса. Родилась 14 мая 1939 года в Кёнигсберге, Восточная Пруссия, в семье офицера.

Её отец — граф Генрих фон Лендорф-Штайнорт — принимал участие в Заговоре 20 июля, был схвачен и казнён.

В юности Вера изучала искусство в Гамбурге, затем перебралась во Флоренцию, где привлекла внимание фотографа Уго Муласа и вскоре стала работать фотомоделью. После переезда в Париж, где она познакомилась с Эйлин Форд, главой американского модельного агентства Ford Models, решает продолжить карьеру в Нью-Йорке, куда и отправляется в 1961 году. Не снискав там успеха, возвращается в Европу, в Мюнхен, и через некоторое время производит фурор, снявшись в пятиминутном эпизоде в фильме Микеланджело Антониони «Фотоувеличение». Позднее работала с Сальвадором Дали и была популяризатором стиля боди-арт, снимаясь обнажённой в краске.

В 1975 году, после ссоры с главным редактором журнала Vogue Мирабеллой Грейс, Верушка покидает мир моды. В настоящее время живёт в Бруклине, США. Изредка участвует в модных дефиле как приглашённая звезда.

Найдите здесь Верушку

... Не так давно по Первому каналу показали фильм Верушка: Жизнь перед камерой
вот небольшой анонс, если вас заинтересует скачайте и посмотрите, лично мне очень понравилось, она неординарная личность

Иман

Louise — Fri, 17 Jun 2011 17:52:25 GMT

Супермодель Иман - женщина и легенда

http://www.womenclub.ru

Использовать термин "супермодель", чтобы описать кто такая Иман - это все равно, что назвать Билла Гейтса компьютерным программистом или Дональда Трампа игроком на бирже. Иман - это не просто модель, которая стала актрисой. Она исключительный человек, соединивший красоту, ум и достоинство, что не так часто встречается на этом свете.

Иман - женщина Возрождения. Она успешно делает карьеру (вернее три карьеры), она прекрасная мать (ее дочь Зулека в настоящее время изучает право) и она еще успевает бороться за права своего народа, помогая соотечественникам сомалийцам в их нелегкой борьбе за существование. И конечно же Иман - это весьма значимое имя в шоу-бизнесе.

На фотографиях Иман выглядит великолепно, но увидеть ее что называется "вживую" означает понять как несовершенна пленка, которая не может передать и десятой доли красоты этой женщины. В ней привлекает все - внешность, голос, даже сознание того, что перед вами жена знаменитого Дэвида Боуи. Но по-настоящему очаровывают вас знаменитый юмор Иман и ее замечательная улыбка. Она настоящая леди - искренняя, роскошная и соблазнительная.

В последние три года Иман весьма успешно разрабатывала свое новое детище - косметическую линию IMAN COSMETICS, предназначенную для женщин с темным цветом кожи. Такая работа, однако, означала, что у нее совсем не оставалось времени на другие компании. Ей пришлось выбирать между карьерой модели и карьерой деловой женщины. В отличие от других компаний, которые просто используют знаменитые имена, успех предприятия Иман действительно ее заслуга - она знает на нем каждую щелочку и вникает в процес производства от начала до конца.

- Прежде всего, позвольте узнать как произносится ваше имя? Мы слышали столько вариаций, что немудрено запутаться.

- Да, вы абсолютно правы (смеется). Честно говоря, меня не очень заботит как люди произносят мое имя. Я уже привыкла к их ошибкам. Но спасибо, что спросили. Правильно произносить - E-Man.

- Ваша косметическая линия пользуется большим успехом. Как вам удалось добиться такого признания? Ведь не секрет, что многие косметические компании в последнее время обанкротились.

- Просто я знала что нужно делать и когда нужно делать, вот и все.

- Какова ваша цель?

- Цель... Создать линию продуктов для повседневного использования. Декоративная косметика - это не то, что сейчас в цене

- Но что вас заставило создать собственную компанию?

- Полное разочарование! Я устала от экспериментов. Долгое время я искала свой стиль, но только как потребитель и до сих пор не нашла тот продукт, который бы мне подошел. Я перепробовала всю косметику, которая появлялась на рынке. И очень устала от того безразличия, которое косметические компании проявляли к цветным женщинам.

- Чем же Iman Cosmetics отличается от других компаний?

- Первое и главное - это я! Я не просто продала свое имя компании, я работаю на 100%, чтобы создать наилучший продукт. Я знаю все производство, я знаю рынок. Я слушаю женщин, которые говорят какую именно косметику они хотят видеть. Я слушала их много лет. Я создала эту компанию, потому что знала как женщины нуждаются в ней. Я ведь сама потребитель и как любая цветная женщина я нуждаюсь в этой продукции.

- Из чего состоит ваша косметическая линия?

- Сейчас мы можем предложить 136 наименований

- Что значит по-вашему быть красивой?

- Это значит быть довольной самой собой. Я не хочу молодиться, не хочу выглядеть неестественно. Мне удобно в том возрасте, в каком я сейчас нахожусь. Я живу в мире с самой собой. Очень важно нравится самой себе. Многие женщины, к сожалению, этого не понимают. Они безуспешно пытаются стать кем-то еще.

- Как проходит ваш день?

- Я не верю в какой-то особый режим, который способствует сохранению красоты. Все очень просто - я работаю и много работаю. Знаю, что некоторые женщины считают, что работа старит, но это не так. Если вы хотите хорошо выглядеть, вы должны приложить максимум усилий для этого. Вы должны правильно питаться, хорошо спать, делать физические упражнения. Не хотите заниматься упражнениями? Тогда ходите! Ходите так много как можете пройти. Лично мне это очень помогает. Это полезно для сердца и для всего организма. Конечно, иметь хорошую косметику никогда не повредит, но иметь хорошую кожу - намного лучше. И еще - я очень рано встаю. Обычно мой день начинается в 5:30 или 6:00 утра. Но я не люблю торопиться и поэтому стараюсь все делать спокойно, без сgешки.

- Что мы можем ожидать в будущем от вашей компании?

- Мы планируем запустить духи и новое мыло. Также в ближайшем будущем расширится ассортимент шампуней и средств по уходу за волосами. Вас ждет множество сюрпризов!

Топ-модель Иман раскрывает секреты

20 апреля 2000г. Скоро у 44-летней бывшей топ-модели из Сомали Иман и Дэвида Боуи будет ребенок. Но недавно стали известны сенсационные факты о том, что помогло Иман забеременеть. Модель призналась, что она прибегла к необычному для нас, но традиционному в Африке способу стимулирования зачатия.
"Когда африканская женщина хочет зачать, и у нее это не получается, ей нужно подержать маленького ребенка другой женщины", - сказала Иман в недавнем телевизионном интервью и добавила, что она поступила именно так и попросила у знакомой модели Кристи Бринкли (Christie Brinkley) взять ее малыша на руки. "Кристи и я снимались вместе для Vogue в сентябре прошлого года, и она разрешила мне держать ее ребенка весь день, - призналась модель, - И - бац! - несколькими днями позже я забеременела."

Заметим, что и у Иман, и у ее мужа Дэвида Боуи, с которым они поженились в 1992 году, есть дети от предыдущих браков. У Боуи, которому сейчас 53 года, - 28-летний сын Зоуи (Zowie), у Иман - дочь Зулеха (Zulekha).

Иман в автобиографии рассказывает о своем отношении к моде

Сама Иман считает, что ее книга «Я - Иман» – не очень удачная автобиография, бывают значительно лучше. «Самые хорошие автобиографии – те, которые раскрывают все, но я-то этого не хотела. Я хотела что-то о себе рассказать, но оставить мою частную жизнь в тени. Я общественное лицо, живущее очень частной жизнью». В итоге получилась книга, которая состоит из красивых фотографий и небольших историй от друзей сорокашестилетней супермодели. Автобиография Иман, очевидно, положит конец расхожему мнению, будто Питер Бирд открыл Иман, когда та босиком бродила по пустыне Найроби. В книге рассказано, что ее отец – государственный служащий, бежавший от ужасов гражданской войны Сомали в Кению. «Мои родители хотели, чтобы я стала политологом, но политика просто отвратительна, и с этим ничего не поделаешь. Ты приходишь в политику с большими надеждами, а потом вынужден играть по ее правилам». Теперь, будучи женой рок-звезды и хозяйкой успешной компании по производству косметики, Иман не скрывает подобного отношения к модной индустрии, хоть та и дала ей новую жизнь и помогла избавиться от первого неудачного брака: «С самого первого дня я считала моду бизнесом. Никогда не думала о ней как об искусстве – это не так, мода сжирает молодых».

Твигги / Twiggy

Gia — Fri, 17 Jun 2011 17:48:34 GMT

Твигги

Ле́сли Хо́рнби (англ. Lesley Hornby; 19 сентября 1949, Лондон, Великобритания) — английская супермодель, актриса и певица. Известна под псевдонимом Тви́гги (Twiggy, буквально — «тоненькая, хрупкая», от англ. twig — «тростинка»).

Лесли Хорнби родилась в пригороде Лондона в семье среднего достатка. В 16 лет она познакомилась с модным лондонским парикмахером Леонардо и стала лицом его салона красоты. Первая фотосессия Лесли с короткой стрижкой была сделана Барри Латеганом. Он и придумал девушке запоминающийся псевдоним – Твигги.

В 1966 году Твигги была признана Лицом года по версии «Daily Express». Вскоре девушка стала лицом модного Лондона 1960-х и иконой субкультуры модов. Ее снимали лучшие фотографы: Хельмут Ньютон и Сесил Битон. По мнению некоторых историков моды, именно Твигги можно назвать первой супермоделью в современном понимании этого слова.[источник?] Миллионы девушек по всему миру худели до изнемождения («синдром Твигги»), копировали макияж и необычайно короткую стрижку большеглазой модели. Она стала настоящей визитной карточкой десятилетия.

В 1970 году Твигги неожиданно заявляет, что заканчивает карьеру модели.

В 1971 году Твигги была награждена двумя премиями «Золотой глобус» за роль в экранизации мюзикла «Бойфренд», затем вышла на сцену в роли Элизы Дулиттл в «Пигмалионе». В 1988 году вышла замуж за актёра Ли Лоусона (Leigh Lawson) и взяла его фамилию. В 1990-е агитировала против использования натурального меха в индустрии моды. Твигги постоянно выступала на телевидении: например, в 1976 году она была приглашена в качестве гостьи на популярную кукольную телепередачу «Маппет-шоу». Также она выступала в качестве судьи в популярном телешоу America’s Next Top Model.

Louis Vuitton

Louise — Thu, 09 Jun 2011 10:43:28 GMT

Французский дом моды Louis Vuitton

Французский дом моды Louis Vuitton насчитывает около 350 роскошных фирменных магазинов по всему миру, в компании работает 10 000 сотрудников в более чем в 53 странах. Louis Vuitton - один из крупнейших и старейших торговых домов в мире моды, имеющий всемирное признание и свой неповторимый стиль.

Louis Vuitton в первую очередь славиться разработкой и созданием чемоданов, сумок и аксессуаров, и лишь затем идут коллекции стильной и модной одежды. Оно и неудивительно, ведь история компании начиналась именно с чемоданов.

Основателем дома является Луи Вуиттон, родившийся в 1821 году во Франш-Конте. В возрасте шестнадцати лет он был принят учеником мастеру по изготовлению сундуков и стал производить дорожные чемоданы. Постепенно юноша делал значительные успехи в данной области, его слава как замечательного мастера по изготовлению чемоданов стремительно возрастала. Бытует мнение, что этому в значительной степени способствовала императрица Евгения, жена Наполеона III. Но как бы ни было, в 1854 году Луи открывает уже свой собственный торговый дом.

Однако основной рассвет компании Louis Vuitton начался только после 1858 года, когда Луи Виттон создал настоящий шедевр - плоский чемодан. Этот вид чемодана произвел настоящий переворот в багажной культуре и имел ошеломительный успех. После чего дом Vuitton начинает стремительно развиваться: открываются новые мастерские, закладываются стилистические основы современного багажа, создаваемые сумки и чемоданы начинают превращаться в товары класса люкс.

После смерти Луи Вуиттона его дело продолжили дети. В 1892 году компанию возглавил Жорж Вуиттон. К его заслугам можно отнести то, что именно он добавил такой элемент дизайна, как фирменное полотно Monogram с инициалами своего отца "LV", которое и сейчас является актуальным, и к тому же фирменным знаком дома Louis Vuitton .

С 1936 года до выхода на международный рынок и современного периода в истории предприятия компанию возглавлял Гастон Луи Вуиттон.

Слава Louis Vuitton как законодателя моды и стиля, а не только как производителя сумок и чемоданов, началась лишь в 1998 году, когда компания выпустила первую коллекцию одежды, а также открыла отделы обуви, аксессуаров и ювелирных изделий. Во многом это заслуга Марка Джейкобса (Marc Jacobs), который в 1997 году был назначен на должность художественного директора Louis Vuitton. Именно он создал первую женскую коллекцию pret-a-porter от Louis Vuitton, тем самым добавив свежести и пикантности в стиль знаменитого французского бренда.

Кроме того Джейкобс и сейчас создает все новые неповторимые и ошеломляющие вещи и с фирменным полотном Monogram: оно может шиться из денима, быть перфорированным, лакированным, цветным - и давние клиенты принимают эти трансформации на ура.

Сегодня "вуиттономания" считается общемировым явлением: миллионы модниц по всему миру стараются обзавестись хоть какой-нибудь вещью с монограммой LV. Louis Vuitton остается единственным и неповторим вот уже более 150 лет.
Продукция дома имеет только один недостаток - сумки Louis Vuitton подделывают намного чаще всех остальных.

Приобретая вещи модного дома Vuitton, невозможно отделаться от чувства своей причастности к созданному образу Louis Vuitton .
http://www.moda-online.ru/design/vuitton.php

Донна Каран

Louise — Sat, 14 May 2011 18:01:38 GMT

Ее энергии хватило бы на освещение большого нью-йоркского квартала. Неудивительно, что Донна Каран смогла сделать то, что удается немногим - создать новый стиль для бизнес-леди.
1948 Донна Каран родилась в Квинсе (Ньюй-Йорк) в семье галантерейщика и модели. В демонстрационный зал на Седьмой авеню, где работает мать, она впервые попадает еще маленькой девочкой. Скоро появляются первые наметки платьев, нарисованные «просто так». Подростком она сочиняет первую коллекцию одежды.
1968-1974 Учеба в престижной Школе дизайна Парсона брошена - одаренную студентку приглашает на работу знаменитая Анна Кляйн (Anne Klein). Дизайнер благоволит к помощнице, которую считает невероятно талантливой. Однако карьерные перспективы не привлекают Донну: она выходит замуж, готовится стать матерью и планирует посвятить жизнь семье. Продолжить работу приходится, когда у Анны Кляйн обнаруживают рак. «Я вынуждена была взять на себя всю ответственность за работу фирмы». Декретный отпуск Донны длится всего несколько дней.
1974-1984 Каран возглавляет Модный дом после смерти наставницы. Вместе с Луисом Делль'Олио (Louis Dell`Olio), ставшим ее правой рукой, она запускает невероятной успешную линию Anne Klein II. За десять лет работы в Модном доме дизайнер дважды удостаивается престижной премии Coty American Fashion Critics' Awards, чем невероятно вдохновляет инвесторов. Заручившись их поддержкой, Каран решает основать собственный бизнес.
1985 Донна Каран возглавляет марку DKNY (Donna Karan New York). Первый же показ срывает овации. Пока вокруг царит вычурная изощренность, Каран явно тяготеет к пластичности форм и удобству одежды. Она создает концепцию практичного и элегантного гардероба деловой женщины, где важно не количество предметов, а их сочетаемость. Ноу-хау Каран - боди - моментально подхватывается производителями нижнего белья и завоевывает невероятную популярность у прекрасного пола. В том же году Совет модных дизайнеров Америки (CFDA) объявляет Донну дизайнером года.
1985-1987 Практичность и изящество - синонимы бренда DKNY. Фирменная находка в том, что дизайнерские платья могут теперь носить женщины, не обладающие фигурами манекенщиц. Доступность вещей по‑прежнему остается дизайнерским кредо, но при этом Каран выпускает и люксовые коллекции. Коллекция DKNY 1985 года становится первой и весьма удачной попыткой дизайнера освоить сегмент дорогой одежды. Не менее успешными оказываются и эксперименты с трикотажем. Например, чулки, более дорогие и плотные, чем обычно, расходятся на ура - вопреки пессимистичным прогнозам критиков.
1989 Запущена молодежная линия DKNY, на которую Каран вдохновило общение с дочерью и ее подругами. Свежий и дерзкий дизайн, перекликающийся с эстетикой городской среды, быстро находит поклонников. Изделия с лейблом DKNY бьют рекорды продаж, а Донну Каран с подачи прессы зовут «королевой Седьмой авеню». Вскоре под маркой Donna Karan начинает выпускаться парфюмерия и аксессуары. В том же году открывается первый бутик в Лондоне.
1990-1992 Став главной вдохновительницей идей модного гранжа, Донна Каран смело берется за мужские коллекции. Предубеждения - дескать, сильный пол не будет носить одежду, созданную женщиной - Каран не смущают. Разработав спортивную линию Essentials, в 1992 году дизайнер представляет созданную на ее основе коллекцию Essentials for Men. После успешного показа скептикам вновь приходится признать свою недальновидность.
1993-1996 Некомпетентное управление финансами приводит дом на грань банкротства. От краха спасают инвесторы, уверенные в радужных перспективах марки. Переродившись, компания обретает второе дыхание: открывающиеся один за другим бутики обеспечивают серьезное продвижение в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. В этот период Каран предпочитает вещи штучные и неповторимые. Убедительный пример - Donna Karan Collection, выпущенная ограниченным тиражем, с изысканной ручной отделкой.
1997 На пост финансового директора компании назначен Джон Идол (John Idol), в прошлом президент Polo Ralph Lauren. Под его управлением Модный дом расширяет и без того внушительный список изделий, маркированных именем Donna Karan: одежды и обуви, косметики и парфюмерии, аксессуаров и мебели. Несостоявшаяся «просто домохозяйка» теперь распоряжается империей с годовым оборотом $662 млн.
2000-2001 Бродившие в конце 90-х слухи о том, что французский конгломерат LVMH намерен приобрести марку, подтверждаются: Донна Каран получает официальное предложение о сделке. Через несколько месяцев Модный дом переходит к новому хозяину, но должность главного дизайнера, согласно договору, сохраняется за прежней владелицей. Себе Каран оставляет и небольшой магазин на Мэдисон-авеню со знаменитой инсталляцией - огромной кроватью под меховым покрывалом, стоящей в японском саду камней.
2004 Залечив серьезную травму колена, полученную на горнолыжной трассе, Донна Каран отмечает 20-летний юбилей своей марки и - планирует получить, наконец, диплом об окончании Школы дизайна Парсона.
2008 Кейт Мосс становится лицом Donna Karan.
P.S. Бабушка семерых внуков, Донна Каран и не думает уходить на покой, с упоением сочиняя новые коллекции и ароматы. Сам дизайнер утверждает, что свою роль в этой неугомонности играет ее знак - Весы, который не дает принимать окончательные решения с желанной легкостью. И торопить ее совсем не хочется.
http://www.vogue.ru/news/biographies/253/

Ив Сен-Лоран / Yves Saint Laurent

Louise — Thu, 21 Apr 2011 06:54:53 GMT

Ив Сен-Лоран (Yves Saint Laurent)

Если Курреж, Карден, Рабанн получили признание как авангардисты в моде, то Ив Сен-Лоран уже тогда был признан гением моды XX в.
Директор французского «Vogue» М. де Брюнофф, познакомивший Сен-Лорана с Диором, признался, что за всю жизнь не встречал человека более одаренного в области моды и предсказывал ему великое будущее. И это предсказание сбылось очень скоро. Дом моды «Ив Сен-Лоран» (Yves Saint Laurent) стал ведущим домом «от кутюр», символом французской моды и сохранял это положение в течение почти четверти века. Ш. Зелинг в своей книге об истории моды XX в. написала о нем: «И все-таки самым современным из всех модельеров был Ив Сен-Лоран, несмотря на то, что женщины в его одежде отнюдь не походили на космонавтов. Сен-Лоран обратил свой взор не в космос, а на городские улицы, сезон за сезоном выводя на подиум дух времени, изысканно трансформированный в «от кутюр».
Хотя первое время Сен-Лорана продолжали сравнивать с Диором, он был «духовным наследником» скорее Шанель и Скьяпарелли, объединив противоположные тенденции в моде — чувство современности и любовь к искусству, артистизм и реализм, эксперименты с новыми стилями и стремление к классике. От других кутюрье 1960-х гг. Сен-Лорана отличало то, что он никогда не забывал совет Коко Шанель — помнить о том, что «внутри платья находится женщина». Как и Шанель, он стремился делать комфортную одежду, которая подходила бы всем: и двадцатилетним девушкам, и шестидесятилетним женщинам. Женщина, для которой создавал свои модели И. Сен-Лоран, — современная и независимая, всегда женственная и стремящаяся быть столь же многоликой, какой является сама жизнь. Музой И. Сен-Лорана и верной клиенткой на протяжении многих лет была Катрин Денёв. Она говорила, что Сен-Лоран создает модели для женщин с двойной жизнью. Его одежда для дня помогает женщине выходить в мир незнакомцев, не привлекая нескромного внимания, а вечером, когда женщина хочет встретиться с теми, кого любит, он превращает ее в соблазнительницу.

Собственный дом моды Ив Сен-Лоран смог создать благодаря своему другу и компаньону Пьеру Берже. Именно П. Берже сумел добиться, чтобы Сен-Лорана досрочно комиссовали из армии по состоянию здоровья, помог вылечиться от нервной депрессии и вел переговоры с Домом «Диор» о возвращении Сен-Лорана. Когда эти переговоры ни к чему не привели, П. Берже нашел американца Дж. Мак Робинсона, который помог финансировать открытие нового дома высокой моды. В сентябре 1961 г. был открыт Дом «Ив Сен-Лоран», за пять месяцев была подготовлена первая коллекция. Премьера этой коллекции состоялась 29 января 1962 г. Журнал «Лайф» назвал ее «наилучшей коллекцией дамских костюмов, созданных после Шанель». Как не раз потом будет повторяться во время премьерных показов коллекций Сен-Лорана, зрители устроили овацию и, стоя со слезами на глазах, аплодировали молодому кутюрье. Секрет заключался в том, что И. Сен-Лоран обладал необыкновенной интуицией и умел предугадывать направление развития моды.

И. Сен-Лоран понимал, что новое время и темп современной жизни требуют более динамичной и комфортной одежды. Стиль домов высокой моды 1950-х гг. безнадежно устарел. Для создания своего стиля Сен-Лоран заимствовал элементы из мужского гардероба и уличной моды и превращал их в изысканную одежду для современной Евы. В 1963 г. Сен-Лоран представил «облагороженный» вариант морского бушлата и нормандской блузы, в коллекции «Лесной Робин» — черные куртки и полупальто из кожи и винила с длинными сапогами из крокодиловой кожи и шлемами «балаклава», в которых соединились мотивы средневекового костюма и стиль рокеров. Хотя в этой коллекции он предвосхитил появление «космического стиля» Куррежа и Кардена, его собственная коллекция 1964 г. успеха не имела — это был редкий провал в долгой карьере Сен-Лорана в моде. За 25 лет, в течение которых И.Сен-Лоран оставался законодателем моды, у него было всего две неудачных (с точки зрения успеха у клиентов) коллекции — в 1964 и 1971 гг., когда он отстал от моды и опередил ее. Но И. Сен-Лоран сумел «взять реванш» в коллекции осень/зима 1965—1966 гг., предложив стиль, который нашел множество последователей. В этой коллекции были знаменитые платья «Мондриан» — простые платья без воротника и рукавов из трикотажного полотна, которые имели декор в виде крупных цветных клеток — «цитаты» из картин знаменитого художника-абстракциониста П. Мондриана, который в 1960-е гг. опять вошел в моду. Эти платья были показаны вместе с туфлями, которые сделал для этой коллекции Р. Вивье, — черными «лодочками» на низком каблуке с квадратным носом и квадратной пряжкой из металла. В 1960-е, как и в 1920-е гг., наступил бум абстрактного геометрического декора. Особенно были популярны черно-белые графические рисунки в стиле «опарт» — в духе произведений В. Вазарели или Б. Рили. Подобные модели предлагал в Лондоне Оззи Кларк, во второй половине 60-х гг. ткани и трикотажные полотна с черно-белой графикой — клетками, полосками, геометрическими элементами — получили широкое распространение в массовой моде. Другой символ моды шестидесятых — абстрактные рисунки ярких «психоделических» цветов Эмилио Пуччи.

В летней коллекции 1966 г. появились брючные костюмы, а в коллекции осень/зима 1966—1967 гг. — знаменитые женские смокинги, ставшие любимой моделью и «визитной карточкой» И. Сен-Лорана на протяжении многих лет. Если Шанель преобразовала мужской смокинг в «маленькое черное платье», то Сен-Лоран предложил женщинам носить смокинг с брюками в качестве новой униформы. Потом он сделал смокинги с юбками, а в 1970 г. — знаменитое платье-смокинг. Сен-Лорану удалось сделать то, что до него удалось только Коко Шанель, — создать классический стиль, который не теряет ценности со временем. В своих интервью он признавал женский смокинг своей лучшей моделью. Как и Шанель, Сен-Лоран стремился создать одежду вне моды, но при этом каждый раз поражал публику новыми идеями, как Скьяпарелли и Диор.

Первый магазин готовой одежды был открыт 26 сентября 1966 г. С 1966 г. И. Сен-Лоран создавал четыре коллекции женской одежды в год — «от кутюр» и прет-а-порте. Свою линию прет-а-порте он назвал «Рив Гош» — «Левый берег». Именно на левом берегу Сены находятся многочисленные кафе, где родилась альтернативная культура. В 1960-е гг. «Левый берег» бьш символом молодежного движения и демократичной моды — именно там, у Люксембургского сада и был открыт магазин, в котором продавались не упрощенные варианты моделей коллекции «от кутюр», а классические универсальные вещи по достаточно приемлемым ценам.

В коллекциях «от кутюр» И. Сен-Лоран позволял себе смелые эксперименты со стилями. Обладая блестящим даром стилизации, он мог превратить в современную одежду практически любой творческий источник. В той же коллекции осень/зима 1966—1967 гг. были платья «поп-арт» — из трикотажного полотна с огромными аппликациями в виде губ, сердец, женских профилей и абриса тела. Их яркие цвета напоминали акриловые краски картин художников самого модного направления в искусстве 1960-х гг. — «поп-арта», а мотивы аппликаций — сюрреалистические модели Э. Скьяпарелли. Исторический костюм был прообразом костюмов с бархатными жакетами, отделанными кружевными воротниками, и кюлотами.

В летней коллекции 1967 г. И. Сен-Лоран обратился к этническому источнику — в коротких платьях для коктейля под девизом «Бамбара» он использовал мотивы первобытных украшений. Платья были сплетены из волокон льна и раффии и ярких деревянных бусин, дополнены украшениями в африканском стиле и стилизованными африканскими прическами. В летней коллекции 1968 г. он предложил стиль «сафари» — модели из хлопка по мотивам колониального костюма. В этой же коллекции были прозрачные блузы, смокинги и комбинезоны с шортами. В 1968 г. Коко Шанель назвала И. Сен-Лорана своим духовным преемником, впервые признав его заслуги. В 1969 г. Сен-Лоран поразил публику яркими блузами и юбками, имитирующими лоскутную технику, несомненно, навеянными образами хиппи, и прозрачными платьями, отделанными страусовыми перьями. В летней коллекции 1969 г. появился первый брючный костюм мужского типа, который был символично назван «Лейтмотив». Эти костюмы станут таким же символом стиля Сен-Лорана, как и смокинг.
http://www.fashionbank.ru/articles/article127.html

Коко Роша / Coco Rocha

Louise — Sat, 09 Apr 2011 08:02:10 GMT

Коко Роша
http://www.puretrend.ru/people/koko-rosha_p2303/articles/1

Имя : Коко Роша
Занятие :Манекенщица/ Лицо бренда
Родилась : 10 Сентября 1988
Возраст : 22 года
Знак зодиака : Дева
Страна : США

Биография Коко Роша
Изысканная и утонченная модель Коко Роша известна всем модникам, она является роскошным цветком модельного бизнеса, к которому она, однако, совершенно не готовилась…
Коко Роша родилась 10 сентября 1988 года в Канаде. Она увлекается национальными ирландскими танцами и посвящает этому занятию большую часть времени, чтобы улучшить свой стиль и быть на высоте на выступлениях.
Во время одного из таких концертов рыжеволосую девушку заметил директор модельного агентства Vancouver Чарльз Стюарт. Недоверчивая Коко сначала наводит справки об этом персонаже и, лишь убедившись в его благонадежности, подписывает свой первый контракт. К тому времени ей исполнилось только 15 лет. Она начинает карьеру в глянцевых журналах вместе с фотографом Стивеном Мэйзелом в 2006 году, а затем участвует в модных показах таких марок, как Anna Sui, Marc Jacobs, Louis Vuitton и Stella McCartney.
С 2007 года Коко Роша участвует в показах таких марок как Versace, Dolce & Gabbana, Prada, Balenciaga, Chanel, Paco Rabanne, Miu Miu, Louis Vuitton, Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Stella McCartney. Она открывает и закрывает показ Jean Paul Gaultier в 2008 году. Роша становится любимицей всех глянцевых журналов и фотографов, любящих ее за умение выбрать нужную позу и ракурс. Ее снимают неизменный Стивен Мэйзел, а также Дэвид Симс, Питер Линдберг, Стивен Кляйн и Патрик Демаршелье, для которого она позирует на съемках знаменитого календаря Pirelli в 2008-м. Коко Роша появляется в 8 международных изданиях Vogue, а также в Numéro, Elle и ID.
Коко Роша демонстрирует свой талант не только на подиуме, она становится лицом рекламных кампаний YSL Beauté, Chanel, туалетной воды CK One от Calvin Klein, Balenciaga, Dolce&Gabbana и с недавнего времени Gap. Подобный успех не вскружил ей голову. Живя в Нью-Йорке, она продолжает заочно учиться, не забывает своих бывших одноклассниц, организует в своем бывшем лицее любительские дефиле, состоит в благотворительных организациях и не забывает о своих любимых танцах.

Народный костюм индейцев

Louise — Fri, 08 Apr 2011 19:42:01 GMT

http://ru.wikipedia.org/wiki....9%D1%8F

Костюм майя

Майя — первый цивилизованный индейский народ, с которым в 1502 г. столкнулись в Центральной Америке испанские конкистадоры.

Идеал красоты

Представления о телесной красоте у майя довольно сильно отличались от европейских. Так, признаком красоты считалось косоглазие; поэтому его развивали у ребёнка намеренно, привязывая к его волосам на уровне глаз смоляной или каучуковый шарик. Кроме того, майя намеренно деформировали лобную кость черепа, придавая ей сплющенную форму. Для этого ко лбу младенца через пять дней после рождения плотно прибинтовывали деревянную дощечку. По мнению майя, удлинённая форма головы придавала человеку благородный вид; к тому же за лоб такой головы было удобнее зацеплять лямки, с помощью которых переносили тяжести. Знатные люди, помимо того, искусственно изменяли себе форму носа, превращая его в «орлиный» (иногда с помощью глиняных или восковых накладок).

Таким образом, майяский идеал красоты был примерно следующим: узкое, с выдающимися скулами лицо, вытянутый назад и подчёркнуто уплощённый лоб, удлинённые (косые) глаза, крупный, загнутый книзу нос, маленький рот, выступающий закруглённый подбородок. Согласно одному из предположений, так лицо было больше похоже на початок кукурузы.

Ткани

Прядение и ткачество были едва ли не главными занятиями женщин майя. Постигать основы этих ремёсел начинали с самого раннего детства. Уже на девятый день после рождения девочке давали подержать веретено, челнок и другие детали ткацкого станка в знак того, что именно с этими орудиями труда будет связана вся её дальнейшая жизнь. Веретено майя представляло собой палку длиной 10-12 дюймов с керамическим или каменным балансировочным кольцом (пряслицем) на конце. Его вращали на маленьком керамическом блюдце. Ткацкий станок также был очень простым: нити основы натягивались между двумя планками; верхняя прикреплялась к ветке дерева или к столбу, а нижняя (шунче) с помощью специальной лямки (ямаль) удерживалась на талии ткачихи. Однако, несмотря на свою внешнюю примитивность, такой станок позволял создавать практически любые ткани. Существовали различные виды ткацких технологий: парчовая, гобеленовая, сквозной узор и т. п.

В доколумбово время ткали из белой и коричневой хлопковой пряжи, из волокон агавы и юкки (по мнению некоторых авторов, одежда из хлопка предназначалась для знати и жрецов, тогда как простые люди обходились тканью из древесных волокон). Позднее вошли в употребление шерсть и шёлк. Цветные ткани ткали из уже окрашенных нитей. При этом применяли самые разнообразные красители, как органические, так и минеральные. Самая популярная краска — индиго — извлекалась из тропического кустарника, который даёт синие и голубые тона. Красную краску получали из кактусовой тли (кошенили) и растения ачиоте, зелёную — из авокадо, чёрную — из окислов железа. Для получения красок использовали, кроме того, сок дикого томата и ежевики. Самым ценным (из-за трудности добычи) считался пурпур, который вырабатывали из морского моллюска Purpura patula. Известны были разные способы отделки готовых тканей: на них наносили узоры специальными глиняными штампами, их украшали нефритовыми или перламутровыми бусами и дисками, покрывали вышивкой. Узоры на тканях майя были не только красивы, но и имели определённый смысл. Одни узоры обозначали дождь и молнию, другие — ураган, третьи — кукурузу, и т. д. Распространены были разнообразные зооморфные орнаменты, изображавшие стилизованных индеек, уток, орлов, ягуаров, а также всевозможные геометрические рисунки.

Ткани производились не только для домашнего обихода, но и на продажу. Купцы майя торговали также пряжей и готовой одеждой. К сожалению, жаркий и влажный климат Центральной Америки не позволил сохраниться старинным тканям, но зато технология ткачества осталась практически неизменной. До сих пор индейская мастерица может изготовить всю одежду, используя древний станок.

Особым видом ткачества было у майя составление мозаичных узоров из перьев. При этом сначала готовили станок, как при тканье из текстильных материалов; затем перья раскладывались в соответствии с рисунком, намеченным ткачихой, и последовательно ввязывались в основу или в уток. Пользуясь этим способом, делали полотнища, прикреплявшиеся к поясам танцоров (при вращении они развевались, как крылья), плащи и головные уборы. Перьями украшали также балдахины, веера, щиты и т. п.

Одежда

Основным одеянием мужчин была набедренная повязка (эш); она представляла собой полосу ткани шириной в ладонь, которую несколько раз обёртывали вокруг талии, затем пропускали между ног так, чтобы концы свисали спереди и сзади. Набедренные повязки важных персон «с великой заботливостью и красотой» украшались перьями или вышивкой. На плечи набрасывали пати — накидку из прямоугольного куска ткани, также украшенную сообразно общественному положению её владельца. Знатные люди добавляли к этому наряду ещё длинную рубаху и вторую набедренную повязку, похожую на запашную юбку. Их одежды были богато декорированы и выглядели, вероятно, очень красочно, насколько можно судить по сохранившимся изображениям. Правители и военачальники иногда носили вместо накидки шкуру ягуара или закрепляли её на поясе.

Одежда женщин состояла из двух основных предметов: длинного платья (куб), которое либо начиналось над грудью, оставляя плечи открытыми, либо (как, например, на Юкатане) представляло собой прямоугольный кусок материи с прорезями для рук и головы, и нижней юбки. Судя по сохранившимся изображениям, платье и юбка могли носиться как вместе, так и отдельно; в последнем случае грудь оставалась открытой (вероятно, тот или иной способ ношения определялся социальным статусом женщины или местными обычаями). Верхней одеждой, как и у мужчин, служила накидка, но более длинная. Все предметы одежды украшались многоцветными узорами.

Обувь

Мужчины носили сандалии из шкуры тапира или оленя. Высокий кожаный задник закрывал всю пятку, но пальцы ног оставались открытыми. Сандалии крепились завязками у подъёма ноги. Женщины ходили (судя по изображениям) преимущественно босиком.

Причёски и головные уборы

И мужчины, и женщины носили длинные волосы, но переднюю часть головы обычно гладко выбривали; мужчины даже прижигали её, чтобы она не зарастала. Самой распространённой причёской были косы. Мужчины обматывали их вокруг головы наподобие венка, оставляя сзади небольшой хвостик, похожий на кисточку. Замужние женщины укладывали косы так, чтобы их концы торчали по обеим сторонам головы, как рожки. Причёски знатных дам были ещё более замысловаты и роскошны, напоминая то высокие башни, то огромные ягоды ежевики, то короны. Девушки могли ходить с распущенными волосами.

Рядовые общинники обычно не покрывали голову. Зато головные уборы аристократов и их супруг поражали своим великолепием. Носимые верховным правителем майя венцы из перьев птицы кетсаль по размеру нередко превосходили рост своего владельца. Иногда они были настолько громоздкими, что держались уже не на самой голове, а на специальных деревянных подпорках, прикреплённых к поясу. Представители знати носили также тюрбаны из ткани. У некоторых головные уборы отделывались длинными лентами, имитировавшими стебли маиса. Головы жрецов во время церемоний и воинов, отправлявшихся в поход, были увенчаны деревянными или плетёными масками ягуаров и других животных, а также рептилий и рыб, которые, по-видимому, были персонажами мифологии майя.

Украшения

Погребальные украшения царя Пакаля (615—683)

Несмотря на скудость своей одежды, майя любили украшать себя. Уже в младенчестве ребёнку прокалывали мочки ушей, нос и губы для того, чтобы вдевать в них серьги, вставки и лабретки, которые ему предстояло носить в дальнейшем. Передние зубы, резцы и клыки могли быть украшены инкрустацией из нефрита или пирита; для этого на передней стороне зуба высверливали впадину глубиной в несколько миллиметров, в которую затем помещали инкрустацию. Это была не просто дань моде — подобное украшение доказывало мужество его обладателя и его способность переносить боль.

Женщины прикрепляли к краям одежды диски из раковин, чтобы они мелодично позванивали при ходьбе.

Непременным дополнением наряда и у мужчин, и у женщин были ожерелья и браслеты (ручные и ножные). На современный взгляд, украшения древних майя слишком массивны и выглядят несколько грубовато, но о вкусах, как говорится, не спорят.

Украшения делались из перьев, дерева, кости, перламутра и цветных камней. В качестве материала для украшений использовали топазы (из них обычно делали носовые вставки), железный колчедан, кварц, змеевик и нефрит. Этот зелёный полупрозрачный поделочный камень майя ценили превыше всего. В их представлении он был вместилищем волшебной силы, символом жизни, дождя и крови.

В классический период великие правители майя отправлялись в мир иной, щедро одаренные напоследок всевозможными нефритовыми изделиями. Например, в гробнице правителя города Паленке, обнаруженной мексиканским археологом А.Русом в 1952 г., останки покойного были буквально засыпаны нефритом. На его груди лежала искусно сделанная подвеска в виде летучей мыши, составленная из 189 кусков гладко отполированного нефрита. Шею и плечи охватывало ожерелье из более чем 2000 нефритовых бусин, нанизанных в 9 рядов. На обеих руках были нефритовые браслеты и кольца, а череп венчала диадема из нефритовых же дисков. Лицо погребённого правителя покрывала мозаичная маска, сложенная из 200 с лишним кусочков нефрита (только для глаз были использованы обсидиановые кружки и перламутровые раковины). Кроме того, в правую руку был вложен нефритовый кубок, а в левую — шарик из того же материала. Всё это, по-видимому, должно было гарантировать усопшему вечную жизнь.

Косметика

У майя был широко распространён обычай покрывать лицо и тело геометрической татуировкой (для этого предварительно окрашенную кожу слегка надрезали). Чем больше татуировок было на теле, тем храбрее считался мужчина, так как нанесение татуировки прорезанием было очень мучительным, и человек после этого болел несколько дней. Тех, кто не татуировался, высмеивали. Юноши до женитьбы не имели татуировки. Женщины татуировали лицо и верхнюю часть тела (за исключением груди).

Не меньшей популярностью пользовалась у майя окраска тела и лица (перед началом военных действий, по праздникам и т. п.). Применялось несколько видов краски, каждый из которых имел своё значение. Так, чёрная краска символизировала войну, поскольку наконечники стрел и копий делались из чёрного минерала обсидиана. Ею обмазывали своё тело неженатые молодые мужчины, а также те, кто постился. Этим же цветом, но в сочетании с красным, обозначавшим кровь, разрисовывали себя воины. Голубой считался цветом жертвоприношений; им окрашивались тела жрецов и людей, предназначенных в жертву богам. Раскраска рабов представляла собой чередующиеся чёрные и белые полосы. Женщины майя разрисовывали себе только лица, отдавая предпочтение красному цвету. Краска, смешанная с ароматической смолой, держалась на коже по нескольку дней, защищая её от солнечных ожогов и укусов насекомых.

Женщины майя любили также благовония, обильно умащая ими грудь, руки и плечи. Чтобы очистить зубы и отбить неприятный запах изо рта, жевали смолу дерева чикле. Вдобавок ко всему, женщины, особенно знатные, повсюду ходили с букетиками цветов, которые время от времени нюхали.

Современный костюм

Цивилизация майя была уничтожена испанскими завоевателями, но и сегодня сотни тысяч индейцев майя продолжают, как и прежде, жить в своих селениях, расположенных в горах и джунглях Мексики и Гватемалы. Многие из них до сих пор сохраняют приверженность традиционному костюму. Наиболее ярко выражена эта приверженность у племен майя, проживающих в Гватемале. Здесь национальную индейскую одежду носят и по праздникам, и в повседневной жизни. Не только каждая деревня, но и каждая семья бережёт свою манеру носить костюм, сохраняет расцветку, символику и технику изготовления ткани.

Современный женский костюм майя состоит из длинной, доходящей до лодыжек юбки — корте. Это просто прямоугольный кусок материи, полосатой или украшенной вышитыми мелкими узорами. Он то обёртывается вокруг талии плотно, то укладывается складками или собирается в густые сборки, в зависимости от местной моды. Закрепляют юбку узорчатым поясом, длина и ширина которого зависят от возраста женщины и её положения в общине. Второй компонент женской одежды — просторная блуза (уипиль). Завершает наряд длинная шаль — тсуте. Обычно её носят перекинутой через плечо, но в неё можно также поместить кладь для переноски, завернуть ребёнка или самой закутаться в холодную погоду.

Большинство женских костюмов дополняют разнообразные тюрбаны, которые могут представлять собой как обыкновенный платок, обмотанный вокруг головы, так и весьма сложную, замысловатую конструкцию. Самые оригинальные тюрбаны носят женщины из деревни Сантьяго, расположенной у озера Атитлан. Узкую ленту красного цвета, длиной примерно 12 метров, сплошь расшитую на концах геометрическими узорами, сначала накручивают на косу, а затем обвивают вокруг головы. Такой головной убор создаёт эффект яркого ореола или нимба. В качестве дополнительного украшения к нему могут быть пришиты длинные разноцветные кисти.

Не менее красочно выглядят и мужские костюмы. Штаны, обычно очень широкие и короткие (до середины икр), бывают самых разных расцветок. Многоцветные полосатые рубашки заправляются в штаны, а вокруг талии обматывается пестротканый пояс. Необходимым дополнением служит большая полотняная сумка, которую носят на плече или привязывают к поясу. Головные уборы варьируются от панам с плоскими полями до шляп с круглой тульей и очень узкими полями, украшенных цветными лентами. И женщины, и мужчины ходят босиком или носят местные сандалии.

Gucci

Louise — Sun, 03 Apr 2011 10:21:53 GMT

Gucci

Гуччи (итал. Gucci) (также Дом Гуччи (англ. House of Gucci)) — известный итальянский дом моды и модный бренд. Gucci считается одним из самых известных, престижных и легко узнаваемых модных брендов в мире. Дом Gucci принадлежит французскому конгломерату Pinault-Printemps-Redoute (PPR)

1921—1983
Дом Gucci (House of Gucci) основан во Флоренции в 1921 году Гуччо Гуччи (итал. Guccio Gucci) (1881—1953). В 1938 компания расширяется и открывает бутик в Риме. В 1947 году Gucci выпускает сумку с бамбуковыми ручками, которая до сих пор является фирменным продуктом компании. В течение 1950-х годов компания также разрабатывает фирменные полосатую узкую крепкую ткань и замшевые мокасины с металлическими застежками. После смерти Гучио в 1953 году его сын Альдо Гуччи помог направить компанию к международной известности, открыв первые бутики в Лондоне, Париже и Нью-Йорке. Даже в самые ранние годы компании семья Гуччи была известна своими яростными внутренними конфликтами. Разногласия по поводу наследства, фондовых вложений и каждодневных управлений магазинами часто разделяли семью и сводили в союзы. Собрания по поводу расширения сети за рубежом и будущего компании часто заканчивались вспышками гнева и метаниями друг в друга сумок и кошельков.

В конце 1960-х Gucci нацеливается на Дальний Восток для своего дальнейшего расширения, открыв магазины в Гонконге, Токио и Корее. В то же время компания разрабатывает свой известный логотип GG (инициалы Гуччо Гуччи), шёлковый шарф Flora, который носила голливудская актриса Грейс Келли, и плечевую сумку Jackie O, которую сделала знаменитой Джеки Кеннеди, жена президента США Джона Ф. Кеннеди. В конце 1970-х Gucci оставалась одной из первых компаний по производству предметов роскоши в мире, пока серия катастрофических деловых решений и семейных ссор почти не привела компанию к банкротству. В то время братья Альдо и Родольфо Гуччи контролировали ровно 50% долей компании. В 1979 году Альдо разрабатывает коллекцию аксессуаров Gucci Accessories Collection, или GAC, предполагая поддержать продажи сектора парфюмерных товаров Gucci Parfums, которыми занимались его сыновья. GAC включает в себя такие небольшие аксессуары, как косметички, зажигалки и ручки, которые стоили гораздо меньше, чем другие каталоговые аксессуары компании. Альдо перепоручает контроль над Parfums своему сыну Роберто из-за ослабевшего контроля над общим управлением компанией со стороны Родольфо.

Альдо Гуччи расширяет интересы компании, вливаясь в новые рынки, включая соглашение с American Motors Corporation (AMC). Автомобиль AMC Hornet 1972 года, укомплектованный фургоном «Sportabout», стал одним из первых американских автомобилей со специальной роскошной комплектацией, созданной известным модным дизайнером. Автомобили от Gucci изнутри смело обшиты полосатой зелёной, красной и бежевой текстурой, дизайнерскими эмблемами, внешний цвет авто также был подобран дизайнером. Несмотря на то что Gucci Accessories Collection расходилась хорошо, этот факт стал одним из мотивов разрушения династии Гуччи. В течение нескольких лет продукты от Parfums стали продаваться лучше, чем от Accessories. Новоиспеченный оптовый бизнес стал исключительным брендом для более, чем тысячи магазинов линии GAC и только в США, ухудшив положение бренда среди модных потребителей. Как пишет редактор Vanity Fair Грэйдон Картер (англ. Graydon Carter), «в 1960-х и 1970-х годах Gucci была на вершине шика, благодаря таким иконам, как Одри Хепберн, Грейс Келли и Жаклин Онассис. Но в 1980-х Gucci теряет своё положение, становясь клейким аэропортовым брендом.»

Дешёвые товары от Gucci наводнили маркеты, далее принижая имя компании. Тем временем, семейные ссоры сказывались не лучшим образом на делах компании в Италии. Родольфо и Альдо пререклись по поводу отделения Parfums, скудных 20% от доли которого контролировал Родольфо. В середине 1980-х, когда Альдо был осуждён за уклонение от уплаты налогов в США по показаниям собственного сына, возмутительные заголовки жёлтой прессы создавали публичный образ Gucci так же, как и товары компании.

Большие перетряски в компании произошли после смерти Родольфо в 1983 году, когда он оставил свои 50 % доли компании своему сыну Маурицио Гуччи (итал. Maurizio Gucci). Маурицио вместе с Паоло, сыном Альдо, решил увеличить своё влияние в Совете директоров компании и образовал для этого отделение лицензирования Gucci Licensing в Голландии. После того, как остальное семейство покинуло компанию, впервые за последние годы лишь один человек стоял у руля компании Gucci. Маурицио прекратил семейные разногласия, которые рвали компанию изнутри, и решил искать другие таланты во имя будущего Gucci.

Корпорация Gucci
Изменения в компании, произошедшие в конце 1980-х годов, сделали Gucci одним из самых влиятельных и прибыльных модных домов в мире. В октябре 1995 года компания стала публичной и выпустила акции на AEX и NYSE по $22 за каждую. 1997 год также оказался весьма удачным для компании, так как ею была приобретена часовая компания Severin-Montres, переименованная впоследствии в Gucci Timepieces.

Новый менеджмент
В 1989 году Маурицио Гуччи убеждает Доун Мелло (англ. Dawn Mello), оживившую New York’s Bergdorf Goodman в 1970-х, что сделало ее звездой в розничном бизнесе, присоединиться к реструктурированной Gucci Group в качестве исполнительного вице-президента и всемирного креативного директора. У руля Gucci America был Доменико Де Соль (итал. Domenico De Sole), бывший юрист, помогавший Маурицио в реструктуризации компании в 1987 и 1989 годах. Последним дополнением к креативной команде, которая уже включала в себя дизайнеров от Джефри Бина (англ. Geoffrey Beene) до Келвина Кляйна, стал молодой дизайнер Том Форд. Выросший в Техасе и Нью-Мексико, он интересовался модой с подросткового возраста, но решил заняться карьерой дизайнера после того, как закончил Школу Дизайна Parsons в 1986 году по архитектурной специальности. Мело нанимает Форда в 1990 году, убеждая своего партнёра, писателя и редактора Ричарда Бакли.

Ранние 1990-е стали для Gucci худшими годами в истории компании. Маурицио раздражает дистрибьюторов, акционеров Investcorp, и руководителей в Gucci America тем, что резко сдерживает продажи Gucci Accessories Collection, которая в США отдельно приносят 110 миллионов долларов дохода ежегодно. Новые аксессуары компании не могут преодолеть этого ослабления и, как следствие, следующие три года компания переносит тяжёлые потери и колеблется на грани банкротства. Маурицио был обаятельным человеком, который страстно любил свой семейный бизнес, но после четырёх лет большинство старших менеджеров компании принимает решение, что он неспособен более руководить компанией. Его менеджмент возымел неблагоприятный эффект на желательность бренда, качество продукции и управление распределения. Он был вынужден продать свои доли компании Investcorp в августе 1993 года. Доун Мелло возвращается к своей работе в Bergdorf Goodman менее, чем через год после ухода Маурицио, а позицию креативного директора занимает 32-летний Том Форд. Форд проработал годы под невдохновляющим руководством Маурицио и Мелло и теперь захотел повернуть имидж компании в новом направлении. Де Соль, поднявшийся до должности президента и главного исполнительного директора Gucci Group NV, осознает, что если Gucci станет прибыльной компанией, это потребует нового имиджа, и он принимает новое видение Форда.

Тем временем, Доменико Де Соль отклоняет запрос компании Arnault на совете директоров, где та хотела получить доступ к конфиденциальной информации компании по заработку, стратегическим собраниям и дизайнерским концептам. Де Соль противодействует выпуском новых акций для ослабления значимости пакетов акций Arnault. Он также приближается к французской компании Pinault-Printemps-Redoute (PPR) с целью возможности формирования стратегического союза. Франсуа Пино, основатель компании, соглашается с этой идеей и приобретает 37 млн акций компании, или 40 % доли. Доля Arnault разбавлена до 20 %. Юридическая борьба продолжилась требованием поставить под вопрос законность нового партнёрства Gucci-PPR. Тем не менее, суды Нидерландов окончательно поддержали сделку PPR, так как она не нарушает деловые законы страны. PPR сейчас владеет 68 % группы. Вторым большим акционером является Crédit Lyonnais с 11 %. К сентябрю 2001 года соглашение было распределено между Gucci Group, LVMH и PPR. 2001 год также стал невероятным годом для Gucci Group с приобретением процентов компаний Bottega Venetta, Di Modolo, Balenciaga и с формированием партнёрства со Stella McCartney.

После неудачной попытки возобновления контракта с PPR в 2003 году, Том Форд и Доменико Де Соль решают покинуть Gucci Group. Последнее шоу Форда для Gucci было возвращением к корням его первой успешной коллекции — к культу знаменитости. На рекламных принтах отображались модели в гладких, простых платьях, вдохновленные гламуром звёзд немого кино 1920-х. Форд повысил ценность доступной одежды прет-а-порте и использовал такие экзотические материалы, как кожу аллигатора и свиную шкуру. Его коллекция для Yves Saint Laurent последовала после лидера предыдущего сезона в женской одежде от Gucci с форменными кимоно и азиатскими платьями и с классическими смокингами и куртками в мужской коллекции. Объявление о его уходе из компании сопроводила полная продажа многих вещей в нью-йоркских магазинах, а списки ожидания его последних аксессуаров были сформированы всего в течение нескольких дней после показа коллекции в Милане. В 2005 году Том Форд начал разрабатывать дизайн линии косметики для Estee Lauder и спланировал свою собственную линию прет-а-порте и аксессуаров под лейблом Tom Ford.

После ухода Форда Gucci Group удержала дизайнеров для продолжения успеха главного лейбла компании — Алессандру Факкинетти (итал. Alessandra Facchinetti) и Фриду Джаннини (итал. Frida Giannini), которые работали под креативным руководством Форда. Факкинетти выросла в должности до Креативного директора женской одежды в 2004 году и занималась дизайном в течение двух сезонов до своего ухода из компании после управленческого конфликта. Рэй занимал должность креативного директора мужской одежды в течение трёх лет до своей отставки в январе 2006 года. 32-летняя Джаннини, бывшая ответственной за разработку мужских и женских аксессуаров, в настоящее время занимает должность Креативного директора целого бренда. Коллекция Джаннини весны 2006 года была восхвалена за свою цветовую гамму и энергию, впервые после сезона Форда 1995 года воссоздавая ажиотаж вокруг прет-а-порте от компании. Коллекции Джаннини с тех пор ушли от эротических образов Форда 1990-х.

Gucci сегодня
Согласно данным журнала BusinessWeek в 2008 году бренд Gucci заработал €2.2 миллиарда.

Gucci – это самый продаваемый итальянский бренд во всем мире, на сентябрь 2009 года бренд Gucci был полноправным владельцем 278 магазинов в различных странах.

Бренды

Eau de Parfum IIGucci Group благодаря серии слияний неуклонно расширяется за пределы бренда Gucci. К 2004 году Gucci Group владеет целыми или частями долей следующих компаний и брендов:

Одежда
Gucci (100 % доля собственности и 100 % производства часов)
Yves Saint Laurent (100 %, также 100 % — парфюмерия и часы)
Sergio Rossi (100
Bottega Veneta (78.5
Alexander McQueen (51 %, также парфюмерия — 100
Stella McCartney (50 %, также парфюмерия — 100
Balenciaga (91
Парфюмерия
Roger & Gallet
Boucheron (также ювелирное дело и часы)
Ermenegildo Zegna
Oscar de la Renta
Часы
Bedat & Co (85
Мировые офисы и штаб-квартиры компании расположены во Флоренции, Париже, Лондоне и Нью-Йорке. Штаб-квартиры PPR — в Париже.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Gucci

От такого комплекта я бы не отказалась...

Рианна в Гуччи:

Аксессуары
:

Парфюм:

Наше дизайнерское творчество

Louise — Thu, 31 Mar 2011 17:44:13 GMT

Предлагаю такой опрос.
Честно признаюсь, если во мне и есть дизайнер, то он пока спит.
Интересно увидеть ваше творчество.
Выкладываем фото, видео, рассказы о нарядах, созданных своими руками.

Givenchy (Живанши)

Louise — Tue, 01 Feb 2011 16:50:20 GMT

Givenchy

Givenchy – бренд, который стоит на вершине олимпа высокой моды. Одежда этой модной марки отличается аристократичностью линий, дорогими тканями, полными достоинства формами. Более пятидесяти лет Живанши (Givenchy) считается эталоном хорошего вкуса и является одним из самых известных и задающих мировую моду брендов. Принадлежит холдингу LVMH (Louis Vuitton-Moet Hennessy).

Юбер де Живанши (Hubert de Givenchy) родился в 1927 году во французском городе Бове. После освобождения Франции от фашистской оккупации он переехал в Париж, где работал ассистентом и учился у таких гигантов моды, как Жак Фат, Робер Пике и Люсьен Лелонг. Юберу де Живанши (Givenchy) было всего 25 лет, когда в 1952 году он открыл свой первый салон.

Именно Юбер де Живанши (Givenchy) был первым кутюрье,который изобрёд термин прет-а-порте и начал создавать коллекции готовой одежды. В 1953 году он знакомится с испанцем Кристобалем Баленсиага, который становится его учителем.

В 26 лет молодой модельер встретил Одри Хепберн (Audrey Hepburn). Никому неизвестная юная американская актриса в соломенной шляпке и дешевых льняных брючках явилась в офис к Юберу Живанши (Givenchy) в поисках нарядов для своей героини в фильме «Сабрина», в котором играла главную роль. В 1955 году модельеру был вручен его первый «Оскар» за костюмы к фильму «Сабрина».

Кутюрье всегда называл Одри Хепберн воплощением своих представлений о том, какой должна быть та женщина, для которой он создает модели. Долгие годы она была «лицом» Дома Givenchy. Фильмы, в которых она снималась в его костюмах: "Забавная мордашка" и "Завтрак у Тиффани", прославили на весь мир его представление утонченной элегантности.

В 1988 году Givenchy становится частью французской группы LVMH — Louis Vuitton Moеt Hennessy, наряду с такими известными марками, как Christian Dior, Louis Vuitton, Christian Lacroix и Celine.

В 1995 году кутюрье покидает свой Дом, который так трепетно создавал на протяжении сорока с лишним лет. Он предпринял этот шаг с целью удержать спонсоров, которые требовали, чтобы Живанши (Givenchy) возглавил более молодой модельер. Им стал Джон Гальяно - известный модельер, выпускник Лондонской школы искусств, трижды выбиравшийся дизайнером года.

В октябре 1996 года во главе дома встал Александр МакКуинн (Alexander McQueen).

В марте 2001 года двадцативосьмилетний Жюльен Макдоналд (Julien Macdonald) становится художественным директором линии женской одежды.

В последнее время дизайнеры Дома Живанши (Givenchy) меняются так же стремительно, как и сама мода. Однако не меняется неповторимый стиль Живанши, искусно сотканный из благородной красоты, изысканности и торжественности.

Сегодняшние клиентки этого дома - молодые женщины, активные и смелые. Никто так не удовлетворит их стремления выделиться из толпы, свойственное юношескому максимализму, как марка Живанши (Givenchy).

Сегодня под маркой Givenchy выпускается косметика, парфюмерия и, конечно же, одежда и обувь.

Обувь Givenchy (Живанши) – это символ гламура, стиля и роскоши. Это ультрамодная обувь идеального качества для любого случая: от балеток и кроссовок, до сапожек и сандалий.

Парфюмерная линия Givenchy (Живанши) – это неповторимые ароматы для мужчин и женщин.
Например, новый мужской аромат представляет Джастин Тимберлейк, известный во всем мире, как актер, композитор, продюсер. Благодаря его таланту, стилю и элегантности бренд Givenchy, предложил ему стать лицом своего нового аромата.

Джастин Тимберлейк восторженно отзывался о сотрудничестве с Givenchy (Живанши): «это известнейший бренд, один из самых элегантных за последние 50 лет; с потрясающей историей и особым наследием. Когда я получил это предложение – оно действительно меня вдохновило! Мне показалось, что это станет современной интерпретацией красивого бренда, над которым не властно время»

Givenchy (Живанши) призывает женщин: будьте в гармонии со своим телом! Следуя этому, лаборатории Givenchy создают полную гамму эффективных целевых косметических средств, каждое из которых отвечает потребностям каждой женщины в уходе за кожей.

Полвека Дом моды Givenchy по праву считается одним из самых утонченных и элегантных во всем мире. http://fashionfaces.ru/givenchy.html

Lanvin

Louise — Tue, 01 Feb 2011 13:45:41 GMT

http://fashionfaces.ru/lanvin.html
Существование этого Дома Моды Lanvin (Ланвин) началось со шляпного бутика, который открылся в Париже в 1890-м году. Тогда разнообразные по фасону, украшению, цвету шляпки были непременной деталью женского туалета. Хозяйка нового ателье, Жанна Ланвин (Jeanne Lanvin), была необычной женщиной. Она умело соединяла такие умения, как ведение собственного, пусть и небольшого, бизнеса, талант модельера и непринужденную женскую болтовню. Она не остановилась на создании головных уборов, хотя они были действительно хороши и изысканны.

Немного погодя после открытия своего бутика Жанна Ланвин начала создавать безукоризненно стильную женскую одежду. Жанна Ланвин была первой, кто разделил «по возрасту» женскую одежду. До нее детские платья копировали точно с взрослых моделей. Жанна создала особенный стиль для девочки-подростка. И тут уже пришлось взрослым модницам подгонять под себя детские модели. В ателье Ланвин приходили целыми семьями: высокопоставленные родители, дочери и сыновья.

В 1913 году классическую скучную одежду английских дам, "daydresses", сменили воздушные и легкие платья длиной до щиколотки от Lanvin (Ланвин). Фирменным знаком Жанны Ланвин стало сочетание искусной вышивки и бисерных украшений с ясными светлыми цветочными оттенками. К 1925 году мастерские Lanvin (Ланвин) давали работу 800 работникам. Каждую новую коллекцию представляли около 300 моделей. В 1926 году Lanvin (Ланвин) представила мужскую линию, а еще год спустя были выпущены первые духи от Lanvin.

Дом моды Lanvin прожил ХХ век без следа повторяемости и старения. Он все еще является образцом французской роскоши в одежде, аксессуарах и парфюмерии.

Lanvin (Ланвин) - это одежда для женщин с лицом. Это одежда, делающая из женщины королеву и отступающая в сторону. Одежда, полностью изменяющая облик женщины, затрагивающая и ее взгляды, и мировоззрение. При этом одежда от Lanvin (Ланвин) не совершает этих перемен. Она всего лишь показывает вашу внутреннюю суть, вашу неповторимую внешность. Вещи этой марки заставляют окружающих смотреть в восхищении в глаза женщине, носящей одежду Lanvin с гордо поднятой головой.

История моды – это история женщины и женской красоты. Однако было бы удивительно думать, что желание красиво выглядеть – чисто женская прерогатива, а мужчины совершенно не обязаны ухаживать за собой. Марка Lanvin (Ланвин) - законодатель классического мужского стиля во всем мире. Первым покупателем Lanvin был не кто иной, как Эдмон Ростан - автор «Сирано Де Бержерак».

Сейчас модники могут выбирать одежду от Lanvin (Ланвин) двух направлений: Tradition и Paris. Линия Tradition - это эксклюзивные недешевые вещи. Эта одежда выполняется вручную, чаще всего на заказ. Линия Paris более демократична. Она соединяет три выпускавшиеся ранее коллекции: Studio, Classic и Sport. Она включает как вещи классического стиля, так и одежду для людей, ведущих активный образ жизни и предпочитающих выглядеть "от Lanvin" и в моменты отдыха.

Модельеры Дома Lanvin искусно сочетают новаторские тенденции и французскую изысканность. Сохраняя традиции Дома в безукоризненном покрое делового костюма, дизайнеры Lanvin смело экспериментируют с фактурой. Торжественные вечерние туалеты и манто смотрятся совсем не пафосно, а изысканно и просто- парча, тафта, стразы совсем не мешают такому впечатлению. Не менее дорого и элегантно выглядят любимые Lanvin шерстяные ткани, плащевка и холст.

Дом моды Lanvin стал символом шика и изысканности, без фальши и наигранности. Вещи от Lanvin превратились в свидетельство безукоризненного вкуса того, кто их выбирает.

Куколки от Lanvin

Креативный директор дома Lanvin Альбер Эльбаз (Alber Elbaz) еще не успел отойти от ошеломительного успеха собственной коллекции для молодежного бренда H&M, как дал многочисленным поклонникам еще один повод для похвал. Тем, кто не успел пополнить свой гардероб пышным платьем или ярким аксессуаром от Lanvin for H&M по демократичной цене, предлагается достойная замена – красочный набор игральных карт, рисунки для которого создал сам маэстро. Карты от Lanvin уже поступили в продажу в фирменных бутиках бренда по цене $85.
http://www.fashiontime.ru/fashion/news/790090.html